0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мейсель своими руками. токарный резец из напильника

Резец-мейсель: большие возможности простого инструмента

Интересуетесь точением деревянных изделий? Тогда внимательно прочитайте эту статью и познакомьтесь с приемами быстрой и эффективной заточки и использования простого, но незаменимого токарного резца-мейселя. С его помощью вы скоро научитесь снимать ровную, похожую на ленты стружку и получать гладкие поверхности, требующие лишь небольшой шлифовки.

Какой мейсель лучше?

Независимо от формы поперечного сечения (овального, круглого или прямоугольного) и ширины (от б до 38 мм) все мейсели работают одинаково. Фаска резца (рис. 1) скользит по поверхности детали, а скошенная режущая кромка снимает стружку. Опишем мейсель прямоугольного сечения, как самый распространенный, универсальный и просто затачиваемый инструмент. Следует по возможности выбирать более широкие резцы. Острые ребра клинка прямоугольного сечения (рис. 2) затрудняют работу, мешая резцу легко скользить по подручнику станка. При покупке мейселя прямоугольного сечения избегайте таких неудобств, выбирая модель со скругленными ребрами. Если у вас уже есть подобный резец, скруглите ребра его клинка с помощью электроточила.

Выберите правильные углы

Термин «скос» относится к углу наклона режущей кромки инструмента. Для трех основных применений резца-мейселя — выравнивания поверхности цилиндров, проточки V-образных канавок и формирования валиков -оптимальным является скос под углом 20-30° (рис. 1).

Угол заточки может изменяться от 25 до 45° (рис. 1). Угол 25° позволяет легко резать древесину, но режущая кромка становится хрупкой и чаше требует заточки. Угол 45° хорошо сохраняет заточку даже при точении древесины твердых и плотных порол, но режет менее легко. Хорошее правило, служащее ориентиром при заточке такого резца- ширина фаски должна быть в полтора раза больше толщины клинка (9 мм для клинка толщиной 6 мм).

Хорошо заточите резец

Для заточки токарных резцов полезно иметь электрическое точило с диском зернистостью 50-80 единиц, сделанным из окиси алюминия и вращающимся с частотой 1725 об/мин. Сочетание грубого абразива и небольшой скорости вращения позволяет отлично контролировать процесс заточки.

Для формирования скоса положите клинок плашмя на подручник точила и отрегулируйте угол наклона, чтобы клинок был перпендикулярен поверхности абразивного диска. Чтобы не перегреть сталь, снимайте материал понемногу и чаще проверяйте правильность заточки с помощью угломера или шаблона.

Теперь можно приступить к снятию фасок. Отметьте ширину фаски на обеих сторонах клинка тонким несмываемым маркером (фото А). Положите руку на подручник точила, а клинок — на руку. Регулируйте наклон, поднимая или опуская ручку инструмента. Держите режущую кромку параллельно рабочей поверхности крута и передвигайте руку с инструментом вдоль подручника слева направо и обратно (фото В). Чтобы лучше контролировать процесс заточки, закрасьте фаску маркером (фото С). Чаще переворачивайте клинок, чтобы осмотреть и вовремя внести коррективы. Фаски с обеих сторон должны иметь одинаковую ширину, а режущая кромка располагаться точно посередине толщины клинка.

Доводка режущей кротки

Можно ограничиться только заточкой на точильном круге, но доведенная до бритвенной остроты кромка режет легче и оставляет более чистую поверхность, чем полученная на точиле. Начнете доводку на точильном камне зернистостью 320 единиц, покрытом соответствующей смазкой. Положите одну из фасок на камень, а затем поднимите ручку инструмента до контакта режущей кромки с его поверхностью (фото D). Прижмите фаску и перемещайте клинок вперед и назад. Точильный круг формирует вогнутую фаску, поэтому только ее задний край и режущая кромка контактируют с плоскостью камня. При этом удаляется незначительное количество металла (рис. 3). По мере доводки осматривайте фаску, проверяя равномерность контакта с камнем режущей кромки и заднего края. Обработайте обе фаски до полного выравнивания по краям, оставив небольшую вогнутость в середине (фото Е). Теперь возьмите камень зернистостью 1000 единиц и отшлифуйте на нем обе фаски. Когда инструмент затупится, восстановите остроту режущей кромки с помощью камня зернистостью 1000 единиц. С каждой доводкой вогнутость в середине фаски будет постепенно исчезать. Когда она припадет, снова вернитесь к точилу, восстановите вогнутость на обеих фасках, а затем доведите режущую кромку с помощью двух точильных камней.

Выравнивание поверхности цилиндра

Выравнивающие резы делаются средней третью режущей кромки мейселя (фото F). При работе нижней третью кромки (ближе к пятке) резец чаще зарывается в деталь и быстро снимает слишком много материала (фото G). Работа верхней частью режущей кромки нередко приводит к появлению сколов и вырывов, а кончик резца при этом часто втыкается в деталь (фото Н). Чем шире резец, тем проще им управлять. Порой одна треть кромки широкого мейселя шире всей кромки более узкого. Чтобы освоить выравнивание с помощью мейселя, сначала начерно обточите брусковую заготовку полукруглым резцом-рейером, придав ей форму цилиндра. Выключив станок, установите подручник чуть выше центра, параллельно заготовке и на расстоянии около 12 мм от нее. Включите станок, положите мейсель боковой гранью на подручник и опустите ручку инструмента ниже подручника. Задняя фаска резца должна быть при этом обращена к заготовке (фото I). Направьте режущую кромку под углом 45° к оси точения (фото J). (Независимо от угла скоса режущая кромка всегда образует угол 45° с осью детали.) Слегка приподнимите ручку инструмента и сдвиньте его назад, чтобы середина режущей кромки коснулась заготовки (фото К). Опирая резец на подручник и сохраняя контакт задней фаски и режущей кромки с заготовкой, медленно ведите инструмент вдоль нее, снимая тонкую стружку средней частью лезвия. Если центр реза смещается к пятке резца, слегка поверните инструмент на подручнике в сторону носка. Если же рез стремится уйти к кончику (носку), поверните инструмент в направлении пятки. Научившись выравнивать цилиндр в одном направлении, переверните резец и освойте выравнивающие резы в противоположном направлении.

Такими резами делаются отдельные декоративные элементы. Они также служат началом формирования валиков. Начните проточку V-образной канавки с установки подручника чуть ниже линии центра параллельно детали и на расстоянии около 12 мм от нее. Поставьте резец вертикально на подручник (носок лезвия должен быть обращен вниз), как показано на рис. 4. Держите резец перпендикулярно детали; его ручка должна быть опущена вниз (фото L). Коснитесь носком лезвия поверхности детали в точке, соответствующей 10:30 на часовом циферблате. Теперь медленно поднимайте ручку резца, опирая его на подручник, и погружайте носок в материал (фото М).

Читать еще:  Особый вид творчества - фотография!

Сделайте неглубокий надрез по дуге от точки 10:30 к центру детали. Не пытайтесь
врезаться клинком в деталь, а только приподнимайте его ручку.
Отведите ручку резца влево и чуть сдвиньте носок левее центра канавки. Приподнимите ручку, чтобы опустить носок в материал, и сделайте проточку до дна канавки (фото N). Поверните инструмент вправо и повторите действия (фото О). Чтобы сделать канавку шире, увеличьте угол поворота влево и вправо и снова выполните резы отточки 10:30 до центра канавки. Для углубления канавки уменьшите угол поворота влево-вправо, установите носок лезвия на край канавки и сделайте дополнительные резы. Как и прежде, направляйте носок по дуге от точки 10:30 к центру детали, с каждым разом все выше поднимая ручку инструмента. Никогда не поднимайте ручку выше подручника!

Карандашом разметьте на детали середину и края валика (фото Р). Установите подручник чуть ниже центра. Затем обозначьте ширину валика, удалив лишний материал с помошью V-образных канавок по крайним линиям разметки.
Для формирования левой половины валика плашмя положите мейсель на подручник перпендикулярно детали, направив режушую кромку влево. Коснитесь задней фаской поверхности детали, а пятку лезвия придвиньте к правому краю V-образной канавки. Работайте пяткой резца, медленно поднимая и отводя назад ручку инструмента. В начале реза продолжайте поднимать ручку и одновременно поворачивайте инструмент, чтобы сформировать небольшое скругление (фото Q). Пятка лезвия должна начинать рез в точке 10:30 и вести его к центру детали.
Повторяйте эти движения, понемногу увеличивая радиус скругления, идущего от средней линии разметки до дна левой V-образной канавки (фото R). В начале каждого реза мейсель должен опираться на подручник боковой плоскостью, а в конце — узкой пяточной гранью (фото S). Работайте пяткой лезвия и не поднимайте ручку инструмента выше подручника. Не срезайте среднюю линию разметки валика — она служит ориентиром дуя получения симметричного валика; вы сможете удалить ее шлифовкой, когда закончите точение. Переверните резец и выточите правую половину валика.

Учиться, учиться и еще раз учиться

Осваивайте приемы работы с мейселем, практикуясь на обрезках, а не на изделиях, которые хотели бы сохранить. Испортив подсвечник или основание лампы, начинающий токарь долго не решается снова взять в руки мейсель. Распилите вдоль брусок сечением 50×100 мм на две части сечением 50×50 мм и сделайте из них заготовки длиной 150-300 мм, избегая сучков. Сначала потренируйтесь, стараясь освоить выравнивание. Когда будете уверенно справляться с этой техникой, сделайте серию V-образных канавок с равными интервалами. Затем превратите канавки в валики.

По материалам журнала «Wood-Мастер»

Мастерим токарный резец по дереву из старого напильника

Токарное дело, принадлежит к разряду тех, что требуют для себя самое небольшое число инструментов. Действительно, обзаведясь, несколькими основными резцами, можно делать очень многие работы. Дальнейшие же расширение «парка» инструментов, позволяет, в основном повысить удобство и скорость работы. Разумеется, есть несколько узкоспециализированных резцов, патронов, задних центров, обойтись без которых, в их сфере деятельности, довольно сложно. Но работы эти, порой довольно экзотические, а такие изделия, как например, токарные штучки со смещенным центром вращения, представляют интерес далеко не у всех и выглядят скорее как забавный эксперимент, чем как образец прекрасного. Ну, или как этакая демонстрация мастерства. Так же, как и сверхбольшие и сверхмалые изделия. Сверх тонкие и сверхдлинные. Все это трогает разум, но не душу.

Токарные резцы для работы по дереву, мастера нередко, делают самостоятельно — отчасти, из за относительной несложности процесса, треть которого занимает близкая и родная токарная работа по дереву, отчасти из за высокой стоимости хороших готовых резцов. При конструировании такого инструмента, весьма важно обзавестись подходящей железкой — форма, сорт стали. И здесь, весьма неплохо работают старые, вышедшие из строя напильники. По металлу.

Все — от нас до почти годовалых
Толковищу вели до кровянки,
А в подвалах и полуподвалах
Ребятишкам хотелось под танки.
Не досталось им даже по пуле,
В ремеслухе живи не тужи.
Ни дерзнуть, ни рискнуть, но рискнули —
Из напильников сделать ножи.

«Баллада о детстве», В.С. Высоцкий.

Полотно напильника имеет неплохую для наших целей сталь, хорошую фабричную закалку, нужно только выбирать в качестве заготовок, экземпляры постарше. У нынешних, закаливают только поверхность. Аккуратно не допуская перегрева, выпилив заготовку нужной формы, требуется заточить ее и снабдить удобной рукояткой, все. При этом опускается целый пласт сложных работ по термической обработке.

Таким образом, из старых напильников можно сделать довольно много форм резцов и режущих вставок для специальных держателей.

Что понадобится для работы.

Инструменты

Набор слесарного, разметочного инструмента. УШМ, лучше небольшая — ей гораздо удобнее выполнять мелкие и более-менее точные работы. Абразивные круги для нее — толстый «зачистной» и тоненький для резки. Понятно — защитные наушники и очки. Пригодился удлинитель. Большие слесарные тиски. Что то, для поливания заготовки водой, удобно сделать «брызгалку» из мягкой пластиковой бутылки, проплавив горячей проволочкой несколько мелких отверстий в пробке. Спиртовой, не смываемый водой фломастер для разметки. Инструмент для заточки — электроточило, абразивный круг.

Материалы

Собственно сам напильник, подходящего размера и профиля, готовая рукоятка или материалы для ее изготовления — заготовка-чурбачок, кусочек тонкостенной трубки подходящего диаметра. ЛКМ, кисть.

Итак, прежде всего, определяемся с формой резца и подбираем подходящий напильник-заготовку, как уже говорилось, постарше — сейчас, при изготовлении закаливают по другому. Ниже, показано изготовление довольно мощного резца для торцевого точения, впрочем, его кое-где удобно использовать и для обычного точения, в центрах.

После подбора напильника, поверхность его, лучше обточить, видел и «ленивые» резцы, с насечкой — не слишком красиво и не особенно приятно держать руками. А учитывая, что при точении готовым резцом, таки придется одной (голой, в перчатке опасно) рукой все время держаться за железку, лучше все же расстараться. Обточку лучше всего делать УШМ, перевернув ее «от себя», вроде как работают абразивными кругами на липучках или с лепестками. Заготовку при этом, удобно закрепить небольшой струбциной, периодически ее переставляя. Диск — толстый корундовый, для зачистки. Главная особенность — не допустить перегрева и отпуска металла заготовки, иначе, вся заводская закалка псу под хвост. УШМ, инструмент оборотистый и пережечь им железку, проще простого. Здесь следует заранее настроиться на длительную возню. Буквально несколько движений инструментом и полив водой, несколько движений и полив. И так до нужной кондиции. Перегрев можно определить визуально по цветам побежалости — первым будет коричневатый. Но это уже авария. Время обработки должно быть тем короче, чем ближе инструмент к краю или тонким частям заготовки. Не повредит, иногда потрогать обрабатываемую железку пальцем — проверить, справляется ли наш полив с избытком тепла, если руку не удержать, идем пить чай с шоколадными конфетами — заслужили. Если заготовка не горячая, порядок, можно еще точить.

Сточив зубчики, на гладкой поверхности делаем разметку железки резца. Спиртовой фломастер, прекрасно подойдет. Учитываем, что резец постепенно укорачивается при периодических заточках, но слишком длинная железка заставит руки токаря находиться при работе в неудобном положении, да и «развесовка» резца, особенно большого, будет неприятная.

При выпиливании резца, удобно пользоваться большими тисками. Диск сменяем на тонкий отрезной, использовались диски толщиной 1 мм. При резке, все сказанное о перегреве и цветах побежалости, остается в силе. Внимательно за этим делом следим — чем дальше, тем огорчительнее будет выбросить почти готовую заготовку железки.

Железка выпилена, где надо, скругляем острые грани, подтачиваем изъяны. Порядок. Самое муторное выполнено, остались рукоятка и заточка.

Рукоятка у токарных резцов своеобразная и прежде всего, довольно длинная — для безопасности, ну и удобно вообще то. Существуют различные их формы, полюбопытствуем, что делает Роберт Сорби — локомотив в изготовлении режущего инструмента для деревяшечников.

Вот нашлась у него небольшая табличка с ассортиментом размеров ручек, можно подобрать подходящий. Ручка вытачивается из дерева — красиво из древесины плодовых деревьев, просто и дешево из березового полена без сучков. Рекомендуют ручки делать из клена — он меньше «набивает» руки, однако здесь, к инструменту не потребуется прикладывать значительное усилие.

Итак, определились с размерами, деревяшку подобрали, выточили. Точение простое, «в центрах», без особых выкрутасов.

Декоративные колечки, при желании можно нанести железной проволокой. Делается простой инструмент — небольшой отрезок проволоки, к концам которого прикрепляются ручки — короткие палочки. Проволока натягивается руками и прижимается к вращающейся детали в нужном месте. Чтобы проволока не «рыскала» по детали, особенно на «спусках», ножом-косяком делают небольшую канавку. Через некоторое время проволока в месте трения нагревается и прижигает дерево, одновременно «выедая» канавку. Украшение можно шкурить, обугленный след остается в канавке.

После зашкуривания, рукоятку покрывал лаком. На этот счет существуют разные мнения, выбирать токарю. Металлическое колечко сделал из тонкостенной стальной трубки — ручка от поломанной швабры с рычагом отжима губки-тряпки. Сталь довольно тонкая, но колечко здесь скорее декоративное — железку предпочитаю вклеивать, а не вбивать. Локомотив-Роберт, железки таки забивает, колечки у него бронзовые. Оно конечно красивее.

В торце ручки, длинным сверлом подходящего диаметра сверлил глубокое отверстие, потом, на половину глубины рассверливал сверлом потолще, добиваемся того, чтобы хвостовик железки, в это отверстие входил с некоторым усилием. Готовится нужный объем эпоксидного клея. Весьма удобно использовать при этом лоточки от «коробочных» конфет. Ножницами отрезается одно «посадочное место», в нем смешиваются компоненты клея. После, лоточек без сожалений выбрасывается. Длинной палочкой смазываются стенки отверстия и хвостовик железки. Насаживаем рукоятку, удаляем выступивший лишний клей, или добавляем палочкой при не полном заполнении отверстия. Резец с вклеиваемой железкой устанавливается вертикально, желательно, в теплое место — полимеризация клея будет происходить быстрее, прочность его увеличивается. Лоточек с остатками клея и палочкой, пока не выбрасываем — это контрольный образец, по нему удобно судить о «схватывании» клея, не тревожа наш резец.

После полного застывания эпоксидного клея, осталось только заточить резец. Здесь тоже возможны варианты, например различный угол вершины, угол режущей кромки. Последний, не следует делать слишком острым, иначе резец будет слишком сильно зарываться в заготовку, его трудно будет контролировать. Режущая кромка будет быстро затупляться. Угол вершины, для универсального применения, удобно делать менее 90 градусов.

Первоначальное формирование режущей кромки лучше делать на электроточиле, не забывая про охлаждение, окончательную доводку на низкооборотистом абразивном круге. Вишенка на торт — полировка лезвия на кожаной поверхности с пастой ГОИ.

Как сделать резцы для токарного станка по дереву своими руками

Для изготовления различных декоративных элементов из древесины на токарном станке, необходимо наличие специального приспособления – токарного резца по дереву. Такой режущий инструмент можно купить от фирменного производителя, но стоить он будет довольно не дешево, либо же можно сделать резцы для токарного станка по дереву своими руками. Процесс самостоятельного изготовления достаточно прост, важно для этого предусмотреть наличие необходимых инструментов и оборудования.

Назначение и виды токарных резцов по дереву

Резец по дереву – предназначен для ручных видов обработки вращающихся деталей на токарном станке.

Конструкционные особенности

Чтобы иметь представление из чего можно сделать резцы по дереву для токарного станка необходимо ознакомиться с его конструкцией, которую формируют две основные части: рабочая (металлическая) и ручка (как правило деревянная).

При этом, рабочая часть разделяется на несколько элементов и состоит из:

  • режущей части (лезвия) – посредством нее выполняется затачивание, она является основным элементом, участвующим при обработке заготовки;
  • тела – представляет собой основную конструкцию, которая необходима регулирования токарем инструмента;
  • хвостовика – зауженной части, которая плавным образом соединяется с телом. На хвостовике осуществляется крепление ручки.

Ручка, в свою очередь, также делиться на две части и состоит из:

  • основы – большой части, которая необходима для удержания токарь инструмента;
  • шейки – маленькой цилиндрической части с металлическими крепежными кольцами, которые предотвращают поломку рукояти в процессе ее набивания на рабочую часть.

Виды резцов

Исходя из того, какой вид обработки планируется выполнять, подбираются соответствующие токарные резцы по дереву с различной конфигурацией, чем более сложным будет обрабатываемая деталь, тем более изощренной конструкцией они должны обладать. Благодаря конструкции определяется специфичность заточки лезвия.

При изготовлении резцов своими руками должны быть правильно выдержаны стандартные размеры и конфигурация. Под определенную обработку, используется специальные резцы по дереву, которые могут быть отрезными, подрезными, расточными и фасонными. Каждый мастер может располагать своими особенными, эксклюзивными, узкоспециальными токарными инструментами, которые предназначены для определенных задач.

Однако зачастую мастерами и любителями токарного дела применяются только два основных вида резцов – рейер и мейсель.

Рейер – применяется для грубых, черновых, первоначальных видов обработки заготовок. Конструктивная особенность таких видов инструментов – это наличие лезвия полукруглой формы. Для его изготовления применяется толстая пластина или желобок с полукруглым сечением. При помощи рейера деревянным заготовкам легко придавать приблизительное очертание подобно готовому изделию.

Мейсель – используется для чистовых видов обработки заготовок, придания ним окончательных форм. При помощи него также можно отрезать изделие от оставшейся части изделия. Мейсель схож по форме с таким инструментом как нож-косяк (чем-то напоминая пластину, у которой косое лезвие с двумя гранями, заточенными под одинаковым углом).

При использовании рейера и мейселя практически отсутствуют трудности в процессе выполнения токарных работ средней степени сложности. Эти инструменты применяются в основном для обработки внешних поверхностей, гораздо реже они используются для внутренней выборки деталей.

Прочие виды токарных резцов по дереву относятся к фасонным. К самым популярным среди них можно отнести:

  • стамеску-скребок – позволяет выравнивать цилиндрические поверхности на заготовках. Имеет схожую форму с прямой стамеской, у которой односторонняя заточка;
  • гребенку – используется при выполнении резьб и нанесении декоративного оформления (узоров);
  • крючковые – позволяют вытачивать в заготовке плоскости;
  • кольцевые – используются для тех же операций, что и крючковые;
  • для грубых видов обработки – выглядят как треугольное лезвие. Позволяют придавать заготовкам цилиндрическую форму. Такие виды наиболее безопасны среди прочих, поскольку имеют имеют наименьшую площадь соприкасания с поверхностью заготовки.

Скребок

Крючок

Видео «Самодельные резцы для токарного станка по дереву»

Что необходимо для изготовления резцов

Прежде, чем сделать резцы для токарного станка по дереву необходимо предварительно позаботиться о подготовке соответствующих материалов и приспособлений. Для изготовления самодельных инструментов важно:

  1. Наличие заточного станка. Подойдут и компактные варианты для домашних мастерских с качественным абразивным кругом. При этом, чтобы выполнять заточку различных видов резцов могут понадобиться абразивы с различной конфигурацией.
  2. Наличие заготовок под резцы. Для таких задач следует применять стальные заготовки твердых марок. Наиболее распространенной считается Р6М5. Среди домашних мастеров нередко практикуется приспосабливание старых напильников, метчиков и других подручных элементов (обойм подшипников и т.д.).
  3. Наличие деревянных ручек. Для более удобной работы с инструментами, следует оснастить их рукоятью. Ее можно сделать самостоятельно также при помощи токарного станка либо же приобрести в магазине.

При этом, также важно использовать защитные средства: перчатки и очки.

Как изготовить резец своими руками для токарного станка по дереву

Многие мастера столярного дела отдают предпочтение самодельным токарным резцам по дереву. Поэтому зачастую делают инструменты самостоятельно, а не приобретают фабричные изделия. Конечно, инструмент изготовленный в заводских условиях отвечает всем нормам, поскольку при его изготовлении соблюдаются технические характеристики и требования по безопасности труда, однако при правильно подходе можно сделать резцы, которые ничем не будут уступать фирменным.

Основной сложностью начального этапа изготовления является правильный подбор заготовок.

Кроме того, какой твердостью должна обладать режущая кромка важно учитывать и способ крепления инструмента в державку. Благодаря этому компоненту осуществляется фиксация инструмента. В связи с этим важно учитывать значение габаритных размеров.

Следующий момент — это подбор заготовительных материалов. В идеальном варианте лучше всего применять заготовки из инструментальной стали, но недостатком для их обработки в домашних мастерских является твердость материала. Из-за этого в основном применяется ряд подручных материалов, которые закаляются после предварительных видов обработки.

Как утверждают многие профессиональные домашние мастера, чтобы изготовить качественный резец своими руками подойдет использование следующих заготовок:

  • рашпилей или напильников. Зачастую обработка проводится с уже изношенными инструментами, утративших свое первоначальное состояние. Важно перед этим проверить, чтобы на материале отсутствовали трещины и существенные сколы;
  • стальных арматурных прутков. Мастера рекомендуют использовать модели у которых квадратное сечение и исходные размеры, не сильно отличаются от заводских;
  • автомобильных рессор. Главной сложностью является первичная обработка, поскольку заготовке необходимо будет придать прямоугольную форму, используя автоген или сварочный аппарат.

После того, как была обеспечена нужная форма будущему инструменту выполняют его первичную заточку. После заточки проводится закаливание режущей кромки. Чтобы провести данную операцию кромку резца необходимо разогреть до температуры накала (покраснения метала), после чего остудить в машинном масле, опусти туда резец.

Сформировать твердую поверхность можно посредством медленного типа закалки, т. е. вместо остуживания в машинном масле, поверхность инструмента должна остыть на открытом воздухе естественным путем.

В процессе самостоятельного изготовления режущих инструментов важно знать:

  • что при меньшем размере рабочей части, гораздо сложнее и проблематичнее удерживать его в процессе точения. Длиной размер должен обеспечиваться полноценным захватом кистью, плюс упоры на подлокотниках, плюс расстояния от подлокотников к заготовкам, плюс запасы на износы и затачивания. Поэтому первоначальной длиной рабочих частей должны быть размеры не менее 200 мм, но и размеры, превышающие 400 мм, вызывают неудобства от рабочего процесса. Оптимальной длиной считает показатель 200-300 мм;
  • чем более короткий размер хвостовика, тем вероятнее, что он может быть вырван из рукояти. На основе этого, при изготовлении режущего инструмента изготавливаемого из напильника или рашпиля, размер хвостовика удлиняется в минимум в 1,5 раза;
  • чем более тонкая и узкая рабочая часть инструмента, тем вероятнее его повреждение при обработке заготовки при обтачивании. Из-за этого на начальной стадии обтачивания, когда у заготовки отсутствует абсолютная цилиндрическая форма и возникает биение по поверхности лезвия, а также при большом диаметре, когда у силы резания большие значения, следует использовать резцы с достаточным значением толщины.
  • токарный резец по дереву должен быть оснащен рукояткой, которая не меньше 250 мм. Если ее размеры будут существенно меньшими, то при точении резец будет трудно удержать в руке, что повлечет за собой плохое качеств обработки.

Чтобы предотвратить возможные опасные ситуации проверять качество работы с использованием самодельных инструментов нужно на мягкой породе дерева. После обтачивания незначительной части заготовки нужно проверить насколько сохранена изначальная геометрия резца.

Выполнение заточки резцов своими руками

От того, насколько правильно заточен рабочий инструмент зависят качественные показатели обработки. Чтобы правильно выполнить заточку необходимо воспользоваться электрозаточным станком у которого предусмотрен набор кругов различной степени зернистости и наличие бархатного бруска, необходимого для правки лезвий.

Углы заточек мастера выбирают лично, исходя из своих предпочтений, токарного мастерства, твердость древа, качества рабочих инструментов и окончательного желаемого вида обрабатываемых поверхностей.

Для начинающих токарей оптимальным вариантом являются углы заточек для:

  • мейселя – скосы должны равняться 40° по отношениям к оси рабочих поверхностей и по 40° для сторон лезвия;
  • рейера – от 50° до 60°.

При накоплении опыта и повышении уровня мастерства, угол затачивания вы всегда сможете уменьшить до 20°-35°.

Также для мастеров рекомендуется, помимо разнофасонного типа резцов, иметь один вид резцов с одинаковым размером, но с разным углом заточки. Такой подход сможет значительно ускорить и облегчить рабочий процесс, а также увеличит срок эксплуатации инструментов, поскольку не будет надобности в постоянном перезатачивании лезвий исходя из видов обрабатываемого материала.

Тупой тип углов предназначен, чтобы затачивать, твердые породы древесины либо проводить первоначальную (грубую) обработку.

Острый тип углов у резцов дает возможность более качественно обрабатывать поверхности и ускорять точение, но при его использовании следует быть осторожным поскольку существует риск сколоть заготовки и повредить лезвие. Выполнять затачивание и правку такого типа инструментов также необходимо более часто, нежели при использовании резцов с тупым углом.

Приблизительные углы заточек на лезвии формируются еще на стадиях изготовления резцов своими руками, и перед тем как провести термическую обработку — закаливание.

После их окончательной подготовки, резцы затачиваются на абразивном круге, а весь процесс завершает ручная доводка с помощью бархатного бруска.

Видео «Изготовление резцов для дерева из стамесок»

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector