0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Активная компьютерная колонка своими руками

Радикальная переделка S-30 в активные компьютерные колонки!

Заранее прошу прощения за малое количество фотографий, фотоаппаратом не располагаю!
Приблизительно два года назад, получил в подарок колонки жутко похожие на S-30 но без фазоинверторов, на 10гд-34 и 3гд-2.

Слушал я их 2 года около компа и был доволен, но недавно обзавелся системой 5.1 фирмы JAMO Е350 и я понял что S-30 далеко не идеал (мне не хватало объемности, звук какой то плоский), и я решил переделать их.

Долго думал над оформлением, сначала хотел сделать бандпасс 6-го порядка. А что? Завидный КПД, да и нижняя частота была бы на порядок ниже всех остальных оформлений (как я тогда думал, сделать бандпасс без расчетов не так уж и сложно).

Размонтировал колонки начал пробовать с подбором камер и фазоинверторов, ничего толквого не получилось! Я уже отчаялся и тут мне на глаза попалась еще одна пара 10гд-34, тогда я решил делать колонки с двумя 10гд-34 и пищалкой в ФИ оформлении.

Фазики подбирал методом научного тыка и кучи канализационных труб, в итоге нашел нужные мне размеры 4.5 см в диаметре и 14 см в длинну, на радостях отправился в магазин и купил 4 фазика по 2 на колонку, понимая что на большой громкости будет солидное давление которое сопровождалось бы свистом, фазики были склеины изолентой так что бы закругленные концы труб смотрели в разные стороны.
Внутри корпуса была приклеена тех.вата толщиной приблизительно 2см.

Так-как корпус колонки был из ДСП толщиной 1,9 см боковые стенки пилил из такого же ДСП и клеил на полиуретановый герметик, распорки не понадобились хотя до этого там использовалось ДСП в 2 раза тоньше. Когда приложил выпиленные стенки на свои места, увидел что до конца они не садятся из-за бортиков предназначавшихся для плотной посадки стенок, тогда-то и сформировалась форма которая в итоге мне больше пришлась по душе.

Взяв шлиф-машинку я долго и нудно закруглял углы (ушло где то 2 дня), зато взамен получил довольно нестандартную форму с закругленными линиями, эффектом был доволен.

По задумке хотел сделать колонки крашеными в черный матовый цвет, отшлифовав поверхность и нанеся грунтовку с краской был разочарован неровностью поверхности.

В кратчайшие сроки обклеил колонки самоклейкой, самым трудоемким была оклейка углов. Взяв в руку промышленный фен (450градусов) потихоньку, окуратно разогревая и натягивая самоклейку, заклеивал. После данной процедуры вид меня порадовал, добавил шильдик (свободно продаются на наших базарах, клелил на термо клей из пистолета) плюс грили для вч из металической сетки, валявшейся на полке — вырезал кружки 6х6см, покрасил в черный цвет и приклеил на тот же термоклей.

С зади видно клемники и радиаторы, радиаторы из листа алюминия толщиной 2мм размером 22х13см и окрашених в черный цвет, на второй колонке радиатор для декоративной цели и симметричности.
Клемники 9х9см были куплены на том же базаре, для не активной колонки клемник не изменялся.
На активной же колонке клемник имел выход на пасивную колонку, линейные входа в виде тюльпанов, сетевой разьем, выключатель, индикатор (светодиод на 12мА -> R = U/J -> R = 25V/12mA -> резистор 2кОм), потенциометр (регулятор громкости) спаренный резистор на 50кОм, вместе с ручкой (купил на базаре).

Теперь встал вопрос с раскачкой этих колонок. Долго перебирая вариантами, наткнулся на микросхему ТДА7265 (питание -+6. -+25 В, 8 Ом 2х36вт при питании 25в; 4 Ом 2х30вт при питании 19в).
Я остановился на питании -+25в.

Вот как раз то что мне нужно было, поехал на рынок обзавелся всем нужным, спаял, включил и был поражен. За такую сумму получил простой, малошумный и просто приятный уху усилитель. Вмонтировал его в одну из колонок вместе с трансформатором (тор 100вт 2х17в) и простейшим выпрямителем (диодный мост, 2 конденсатора по 15000мкф и 2 пленочных по 2.2 мкф. в параллель им).

После всего проделанного включил колонки. Словами не передать мои ощущения от услышанного, переслушав композиции разных видов и жанров я был жутко доволен. Мои стационарные колонки ДЖАМО нервно курили в коридоре. Объемность просто поражала, упругий глубокий бас, средина была ну просто изумительная, и верха порадовали четкостью и непринужденностью (и это от тех самых динамиков которые все называют негодным совком и просто мусором).

Немного о динамиках:
ранее упомянутые 10гд-34 были немного модифицированы, для этого я отправился на тот же рынок и купил колпаки 9.8х9.8см для неизвестных мне динамиков, обрезав их до нужного диаметра, покрыл выпуклую часть смесью графита и эпоксидки (в продаже также имеются уже покрытые пропиткой но я не нашел).

Читать еще:  Конкурс «Приятные мелочи для прекрасных дам» - обзор первой недели

После, сняв старый колпак с динамиков, наклеил новые, впуклой стороной внутрь. Клеил в месте стыка диффузора с подвесом (клеил на момент) тем самым обновив вид и убрав горб в районе 5000гц (определял на слух методом подстроек эквалайзера и генератора частот).

После этого на всем участке частот был равномерный звук без горбов (динамики соединял последовательно). Долго подбирал пищалку. В итоге оставил родные, только убрал ограничительное кольцо над диффузором, подключил параллельно к входу через кондер 1мкф (К73-16 ).
Удивительно то, что для 10гд-34 фильтра делать не пришлось, включив их напрямую. Звук меня вполне устроил!

Вывод:
За символическую сумму получил активные мультимедийные колонки для компьютера, по качеству не уступающие бренду ДЖАМО и конечно гораздо лучше S-30!

Похожие новости

Комментарии (15)

Информация
Вы не можете участвовать в комментировании. Вероятные причины:
— Администратор остановил комментирование этой статьи.
— Вы не авторизовались на сайте. Войдите с паролем.
— Вы не зарегистрированы у нас. Зарегистрируйтесь.
— Вы зарегистрированы, но имеете низкий уровень доступа. Получите полный доступ.

Изготавливаем портативную акустическую систему своими руками. Часть 1 и самая нудная — краткая теория.

Итак, согласно предыдущего поста начинаю цикл статей по изготовлению своей портативной акустики. Считаю что необходимо не только рассказать рецепт, но и рассказать немного о теоретической и практической части акустико строения. Теория будет изложена очень кратко. Более подробно можно почитать в интернете. HiFi систему и тем более HiEnd с этим знаниями вряд ли получишь, но качества можно добиться очень приемлемого и даже лучшего чем многие массовые системы. Для изготовления так же будут использованы распространенные материалы, которые преимущественно можно купить в близлежащем магазине. Настоящую систему необходимо рассчитывать более профессионально, погружаясь в талмуды и опыты, однако на первый раз ограничимся относительно простой но надежной конструкцией. Спешу успокоить — более половины (боюсь даже более 70%) всей массовой акустики вообще никак не просчитывается — сделали корпус как попало или как красиво, вставили динамик и используют усилитель по принципу чтобы не сгорело.

Изготовление акустики начнем с теории динамика. Динамик это устройство, которое превращает электрический сигнал непосредственно в звуковую волну. По устройству динамик от наушника мало чем отличается от динамика в автоколонке или обычной любой другой. Бывают конечно и динамики другого устройства, но самые распространенные построены по принципу — магнит, катушка и диффузор. Для нас в данный момент интересны 4 момента: Мощность, диапазон частот и сопротивление катушки.

Обычно динамики бывают нескольких видов по диапазону : широкополосные (ШП), высокочастотные (ВЧ), средне частотные (СЧ) и низкочастотные (НЧ). Обычно для портативных применяются широкополосные — один динамик который производит максимальный спектр частот. В идеал это 20 Гц — 20 Кгц однако даже в HiEnd системах таких динамиков не встречается. Будем работать с тем что есть на рынке в большом количестве, к примеру для первого раза вполне подойдут широкополосные автомобильные динамики 10 см. Не в коем случае не пиарю марки динамиков, но по опыту вполне приличные можно купить уже за

В принципе подойдут любые 10 см, с сопротивлением 4 ом и номинальной мощностью выше 20 (беру с запасом).

Экспериментируя с ними, опытным путем, понял что мощность произведения звука, без существенных искажений у всех 4» ограниченна 10 вт. Для посиделок/дискотеки у костра в количестве около 10 человек вполне достаточно.

После подаваемых 10W они начинают некорректно производить низкие частоты (бум бум) и характерно хрипят. 13 см уже производят 15W, 16 см — 20W и так далее. Связанно это с физикой. Поэтому нормальные сабвуферы (НЧ. тыц тыц) в авто занимают половину багажника и требуют соответствующий объем помещения для динамика.

Корпуса бывают из разных материалов. Самые простые обычно пластиковые (и, как правило, самые плохие), дсп/фанера и прочее из деревянных волокон различной обработки, чистое дерево, металл и даже стекло. В нашем случае, можно применить композитные материалы. В моём примере будет использоваться: пластик (сантехническая труба диаметром 110 мм для канализации), «шумка» (антискрип, шумоизоляция на клею), древесно-волокнистая плита (задние стенки шкафов, днища выдвижных ящиков, эти шершавые на ощупь листы и есть ДВП) и кожу/кожзаменитель для финальной внешней отделки.

Конечно для качественной акустики корпус это отдельная тема, на самом деле идеальным с точки физики считается каплевидный корпус с большим шаром, куда крепится динамик. Корпус нужно рассчитывать в соответствии с динамиком и прочее.

Для нас в данный момент важна прочность и более-менее качество. Корпус построим таким образом (изнутри — наружу): «шумка» для поглощения внутренних «паразитных» волн, пластиковая труба, 2 слоя ДВП, кожа. Между кожей и ДВП так же можно добавить слой «шумки» для мягкости конструкции. Динамики 10 см идеально вставляются вовнутрь пластиковой сантехнической трубы, а их крепления закручиваются в двойную ДВП. Сами материалы можно посадить на клей, к примеру ПВА. Для пластика ПВА конечно не подойдет но ДВП и пластик можно дополнительно стянуть стяжками 150-130 и болтами (не в коем случае не саморезами — от вибрации открутятся сами с течением времени или разболтают резьбу в пластике.)

Читать еще:  Подарочная коробка на день Святого Валентина своими руками - 5 вариантов

Если есть знакомый с токарно-фрезерным станком по дереву, который сможет сделать деревянный цилиндр из дерева то задачу существенно упрощается. Просим его сделать такой корпус из полена, далее залакировать дерево и всё. Можно в конце усилить пластиком. Такой вариант развития вполне применим.

Для извлечения первоначального звука подойдет любой телефон или плеер от дядушки Али. На первый этап этого звука вполне хватит для воспроизведения.

А вот с окончательным усилителем сигнала придется повозится.

Можно купить уже готовую плату, опять таки от дядюшки Али, можно купить почти готовую плату и припаять провода, можно купить в рассыпную и спаять полностью самому. На первый раз рекомендую на всем известном сайте найти готовый и не мучатся.

С усилителями так же есть над чем подумать. Есть несколько базовых типов: А, В, С, D (за более подробной информацией опять таки можно пойти в ЯГугль)

Самый первый это А — шикарный звук, однако КПД и прочие параметры нам не подходят.

Массовый АВ — уже лучше, но греется зараза и КПД тоже низковат — порядка 60%. Хотя на нём вполне можно построить хорошую систему с минимумом деталей, используя микросхемы TDA, к примеру TDA7297. Спаять можно даже самому навесным монтажом без платы. Сначала я сделал для себя усилитель на этой схеме. Однако АКБ очень быстро садился. Буквально пара часов и стандартная ИБП батарея 12В/7Ач идет на зарядку.

Относительно новые класса D – очень экономичные. КПД достигает 90%. Начинающему в пайке достаточно сложные но помогает дядюшка Али. Готовую плату под ключ (ставил проводки, зажал и готово) можно приобрести за 200 деревянных, есть такие же платы для пайки (проводки питания и аудио надо припаять к уже готовой плате), соответственно дешевле.

Ищется по словам PAM8610. Я лично взял для пайки. По тесту скажу что качество звука вполне хорошее если не включать на полную громкость и ограничится 2/3. По времени питания на 2-3 порядка выше чем TDA, а то и в 4.

Для более качественного звука можно взять TA2024 но она и дороже в 2-3 раза. Качество кстати существенно выше. Это уже не голый D класс а Т. КПД такой же, однако за счёт цифровой обработки сигнала повышается качество. Некоторые даже сравнивают с ламповыми усилителями. Лично для меня рядом не стояло, но эту разницу не всегда можно услышать. Обычно можно уловить только с качественными колонками и в хорошем помещении.

Вообще сейчас всюду встраивают этот класс — он экономичный, позволяет добиться высоких мощностей без огромных радиаторов.

Активная компьютерная колонка своими руками

Колонка — это акустическая система весьма скромных размеров, имеющая в себе один или несколько громкоговорителей со встроенным усилителем. Звуковые колонки используются для увеличения громкости звука, а звук увеличивается с помощью динамиков. Динамики состоят из двух магнитов: обычно это керамический постоянный магнит и электрический магнит, работу которого контролирует звуковой аудиоусилитель. Благодаря этим магнитам при их взаимодействии образуется звук. Колонки делятся еще на две категории: пассивные — то есть, в которых не встроен аудиоусилитель, например, наушники; и активные — соответственно колонки, которые имеют свой встроенный аудиоусилитель. Система активных колонок имеет собственное питание. В данной статье вы увидите, как изготовить самодельную активную акустическую систему своими руками. Эту колонку можно подключать и к компьютеру, и к телефону, и в плееру и так далее. Для изготовления данной самоделки мне понадобились:

Материалы:
1) Два динамика мощностью 3 ватт каждый (они будут служить в качестве источника звука);
2) Трех с половиной миллиметровый штекер для подключения акустической колонки к разным устройствам;
3) Цифровой аудиоусилитель PAM 8403 (усилитель будет принимать звуковые сигналы с какого-нибудь устройства и передавать их к колонкам усиливая эти сигналы);
4) Переключатель для выключения питания колонки;
5) Провода для соединения контактов;
6) Изолирующая лента для изоляции проводов и прочих нужд;
7) USB штекер для подключения к питанию;
8) Термоусадочные трубки для изоляции оголенных контактов;
9) Фанера (из фанеры будет изготовлен корпус, так как это самый доступный материал);
10) Саморезы для сборки корпуса.

Читать еще:  Сушилка для грибов своими руками 2 версия

Инструменты:
1) Электрический паяльник для пайки проводов;
2) Клеевой пистолет и термоклей для склеивания некоторых деталей и для изоляции контактов;
3) Канцелярский нож для чистки проводов от изоляции и для прочих нужд;
4) Зажигалка для термоусадочных трубочек;
5) Ножовка для пиления фанеры;
6) Лобзик для пиления круглых и прочих отверстий на фанере;
7) Электрическая дрель для сверления отверстий;
8) Отвертка для закручивания саморезов;
9) Линейка и карандаш для черчения пометок на фанере для корпуса колонки;
10) Наждачная бумага для шлифовки корпуса;
11) Кусачки для резки проводков и лишних контактов;
12) Циркуль для черчения окружностей.

Процесс изготовления самодельной активной колонки.

Подготовим два трех ватных громкоговорителя, 3.5-миллиметровый разъем и аудиоусилитель PAM 8403 и соединяем их контакты с помощью соединительных проводов.

Характеристики динамиков записаны с обратной их стороны, а именно вот они:

Разъем на 3.5 миллиметров имеет три контакта: левый канал, правый канал и общий. Бывают еще четырех контактные штекеры: левый и правый каналы, общий и микрофон; но в этой колонке нету микрофона да и зачем, поэтому можно не использовать четырех контактный штекер. Значения контактов штекера изображены на фотографии.

Аудиоусилитель будем использовать PAM 8403 , заказанный с АлиЭкспресс очень хорошего качества как говорилось ранее. Этот усилитель питается от напряжения пять вольт, поэтому будущую колонку можно будет подключать и к ноутбуку,и к заряднику телефона.


Так же будем использовать кнопку питания для выключения колонки.

Берем провода и зачищаем их кончики от изоляции с помощью канцелярского нажа для будущей пайки.



Припаиваем эти провода к аудио усилителю с помощью электрического паяльника, но при этом очень аккуратно, чтобы не испортить и не повредить усилитель.

В моем случае синий провод — это плюс, а коричневый провод — минус.

Лишние торчащие контакты отрезаем с помощью кусачек для того, чтобы выглядело аккуратней.

Далее припаянные провода усилителя припаиваем к двум динамикам, при этом соблюдая полярность и по усилителю левый и правый динамики.


Закрепляем провода между собой с помощью изолирующей ленты.

Должно получиться вот так, как показано на фотографии.

Теперь припаиваем провод питания к усилителю с USB штекером. Да, в конце статьи провод будет белого цвета, так как я его перепаял из-за недостаточной длины, так что особо не судите.

Зачищаем провода USB провода и один из проводков припаиваем с помощью электрического паяльника к переключателю питания колонки.



Далее провода кабеля продолжаем синим и коричневым проводом (ну это в моем случае).


Изолируем проводок с помощью термоусадки.

Теперь полученные два провода припаиваем к аудио усилителю обязательно соблюдая полярность: в моем случае коричневый — минус, синий — плюс.


Снова лишнее на плате откусываем кусачками.

Вот что у меня получилось:

Теперь к аудиоусилителю припаиваем провод с 3.5 миллиметровым штекером.

Провод должен иметь не менее трех контактов, но лучше ровно три.

Зачищаем провода и припаиваем их к 3.5 миллиметровому штекеру.


Теперь припаиваем провода к аудиоусилителю, но каждый проводок в свое место.

Теперь изолируем 3.5 миллиметровый штекер термоусадкой и термоклеем.




В общем у меня получилось вот так, как на фото.

Теперь начинается более сложный процесс, а именно заготовка корпуса.

На фанере чертив прямоугольник, при разделении которого на пополам получим два одинаковых квадрата, в каждую из которых по центру квадратов с помощью циркуля чертим окружности равного диаметра для будущих посадочных мест динамиков.

С помощью электрической дрели сверлим отверстие для продевания лобзика в это отверстие.

Выпиливаем прямоугольник с помощью ножовки.

С помощью ручного лобзика вырезаем окружности из прямоугольной детали корпуса колонки.



В полученные два отверстия легко вставляются трех ваттные динамики.

Далее изготавливаем две вот такие вот одинаковые детали формы трапеции.

И еще две прямоугольные детали одинаковых размеров.


Пока из всего полученного собираем корпус .





Теперь надо аудиоусилитель закрепить на передней части корпуса.

Для этого сверлим отверстие с помощью электрической дрели, надо чтобы в это отверстие свободно и надежно устанавливался усилитель.

С внутренней стороны детали около просверленного отверстия с помощью канцелярского ножа выковыриваем углубление для платы усилителя.

Вот так выглядит деталь с передней стороны.

Прикрепляем переднюю деталь к основной части корпуса с помощью саморезов.

Зашлифовываем корпус с помощью самодельной насадки для электрической дрели.



Закрепляем динамики в корпус будущей колонки с помощью саморезов. Так же закрепляем аудиоусилитель с помощью встроенной гайки.

Теперь с помощью лобзика выпиливаем посадочное место для выключателя.

Так же углубление для вывода проводов.

Изготовив прямоугольную заднюю крышку закрываем корпус.



Корпус акустической колонки готов, значит и сама колонка уже готова к работе и проверке.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector