0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Книжный шкаф с секретной дверью своими руками

Содержание

Потайная дверь в доме своими руками для скрытой комнаты-невидимки

Я создал этот книжный шкаф / потайную дверь в нашей мастерской. В том углу комнаты находился чулан примерно метр глубиной и 80 см шириной. Такая конструкция также будет идеальным решением для потайной двери в гардеробную комнату.

Просмотрев несколько других инструкций и погуглив для вдохновения, я понял, что мне ничего не подходит. Некоторые проекты нуждались в изготовлении металлоконструкций или дорогих петлях. Многие открывались внутрь потайной двери, что было не вариантом в моём случае. Наклонный потолок также добавил еще одно измерение.

Шаг 1: Комната

Вдохновение как сделать скрытую дверь в стене пришло после установки изоляционных панелей на крышу и новый потолок. Это приспустило высоту нового потолка, срезав угол двери. Я мог бы просто срезать дверь и навесить ее с другой стороны, но это не выглядело бы правильно и не являлось было полным обновлением, после 6 месяцев солидного строительства, так что я был готов заняться проектом

Некоторые требования, которые я задал для сборки, должны были стоить много $$$, а материалы должны были легко обрабатываться на местном оборудовании или уже быть готовыми под рукой. К слову говоря, я хотел, чтобы использовались материалы хорошего качества, которые могли бы служить долго и иметь высококачественную отделку.

Шаг 2: Материалы

Материалы, которые я использовал:

  • Фанера 18мм (4 листа 2440мм х 1220мм х 18мм)
  • Облицованные доски напольного покрытия толщиной до 1 см х (шириной 6,5 см и 10 см) (различная длина)
  • 4 петли для ворот. Также известны как петли крепления или упорные петли. Набор петель можно найти в магазинах. Я использовал 12-дюймовые петли с штифтом в 5/8 дюйма.
  • 1 автоматический доводчик, чтобы держать дверь закрытой
  • 3 кухонных петли, открывающиеся минимум на 90 градусов
  • 8 гаек и болтов (чтобы закрепить петли)
  • 1 колесо под дверь, предпочтительно с не пачкающим резиновым покрытием
  • разные винты и настенные крепления
  • краска
  • долото
  • беспроводная дрель
  • пила
  • циркулярная пила
  • электрический шлифовальный станок и наждачная бумага
  • долото
  • настраиваемый угольник (для измерения углов)
  • уровень

Шаг 3: Изготовление книжного стеллажа

Я не хочу описывать здесь подробные замеры, так как ваш шкаф должен будет подходить к вашей конкретной ситуации. Но я рассчитал лист распиловки (смотрите фото), где вы можете посмотреть на мои замеры. Они сделаны для конструкции основного книжного стеллажа и бОльших панелей.

Дверь получилась 798 мм шириной х 1625 мм высотой и 289 мм глубиной.

Второй шкаф вышел 798 мм шириной х 1976 мм высотой и 289 мм глубиной.

Разницы в 62 мм было более чем достаточно, чтобы дверь свободно выезжала, проходя через второй книжный шкаф.

Так как вес всей двери-шкафа будет распределяться на петли, конструкция должна быть прочной. Чтобы сделать её прочной без использования стального каркаса, я использовал долото, чтобы вырезать каналы глубиной примерно 9 мм в боковых панелях, таким образом, полки можно приклеить и прикрутить, создавая прочное соединение.

Чтобы вырезать ровные углубления, я положил 2 боковины книжного шкафа на стол. Я прижал их сверху плоской металлической пластиной, убедившись, что все лежит ровно, и прошелся 19мм долотом вдоль них. Повторите процедуру там, где должны будут находиться полки. Я использовал ненужный кусок доски, чтобы замерить смещение между краем долота и тем, где должен быть сделан вырез. Очень важно провести долотом каналы по обеим сторонам полки в одно и то же время, чтобы быть уверенным, что все линии параллельны.

Шаг 4: Подвешиваем дверь

Сперва пару слов о петлях. Петли воротного типа поставляются с крепежной пластиной (которая крепится к стене) и планкой (которая крепится к шкафу). Это позволяет снять шкаф прямо со стены, просто подняв его с крепежных пластин, что удобно, так как вам нужно будет снять его, чтобы прикрепить кое-какие облицовочные доски и колесо.

Чтобы подвесить потайную дверь своими руками, мне сперва нужно было выставить его на правильную высоту, чтобы полки обоих шкафов были на одном уровне. Как вы можете увидеть на фото, три нижних полки каждого из шкафов находятся на одном уровне. Удостоверьтесь, что все выставлено по уровню и располагается так, как вы этого хотите. В зависимости от купленных петель, расстояние между стеной и шкафом будет варьироваться. Вы можете повращать петли между ними, чтобы убедиться, что зазора хватает. Удостоверьтесь, что промежуток остаётся на всем пути сверху и донизу.

Затем мне понадобился уровень, чтобы начертить вертикальную линию на стене, прямо там, где будет левый передний край двери. Линия, по которой будет крепиться петля, находится прямо за ней. Возьмите на заметку, где вы хотите расположить петли. Лучше всего, если крепёжные пластины будут располагаться сразу под полками, потому что после завершения работ, болты, вкрученные в шкаф, будут наименее заметны.

Отодвиньте шкаф на свободное место и прикрепите петли к стене. Левый край петли должен совпадать с вертикальной линией.

Следующая часть имеет свои хитрости, так как пространство ограниченно. Задвинув шкаф обратно на место и удостоверившись, что всё стоит ровно, поместите планку петли на крепёжную пластину. Используя карандаш, начертите горизонтальную линию сверху и снизу от неё, где планка соприкасается со шкафом. Затем измерьте расстояние, с которого и по которое передний край шкафа прилегает к петле. Если у вас получится сделать разметку карандашом — отлично, но если нет, то просто измерьте всё.

Читать еще:  Самодельные акустические колонки для компьютера своими руками

Вам нужно будет опять выдвинуть шкаф, чтобы прикрепить металлические планки, используя замеры и пометки карандашом, которые вы сделали. Просверлите отверстия для болтов и прочно закрутите их гайками. Если вам попалась прямая планка (не такая, которая была у меня, с изгибом), вы можете добавить деревянную доску между планкой и шкафом, чтобы шкаф висел на расстоянии от стены.

Перед тем, как вы посадите шкаф на петельные штифты, лучше всего просверлить на обоих шкафах отверстия при помощи специальной пилы, на которые можно будет прикрепить облицовку. Использование такой пилы позволит вам сделать крепёж на задней части облицовки без использования неприглядных винтов, которые будут видны спереди. Для этого также можно использовать небольшие угловые скобки.

Теперь должно быть достаточно просто (при помощи второй пары рук) поднять шкаф на петли. Если планки не садятся полностью на одну или несколько крепежных пластин, вы можете купить несколько металлических шайб и закрыть ими зазор. Очень важно, чтобы планки сидели плотно и поровну распределяли вес.

Теперь произведем замеры под шкафом и прикрепим колесо. Моё колесо было недостаточно высоким, так что я прикрепил на несколько шурупов кусочек дерева и добился правильной высоты. Колесо не принимает на себя много веса, но смягчает процесс открытия и закрытия, добавляя небольшое торможение.

Шаг 5: Завершение

Теперь, когда дверь подвешена, нужно обратить свое внимание на второй шкаф. Вам нужно прикрепить нижнюю облицовочную доску. Она должна не доходить до шкафа-двери около 19-20 мм. Облицовочная доска на шкафе-двери закроет этот зазор.

Пододвиньте второй шкаф так, чтобы он идеально подходил к шкафу-двери. В моём случае я имею дело со старым домом, где стены не идеально ровные. Чтобы исправить положение я подложил несколько кусочков дерева под шкаф, чтобы всё было абсолютно ровно. Затем я использовал небольшие угловые скобы, чтобы прикрепить его прямо к стене.

Затем я покрасил всё белым, замерил и вырезал облицовку. Я закрепил её с задней части, с помощью отверстий, которые я выпилил до этого специальной пилой. Я оставил небольшой зазор, около миллиметра, между каждым соединением облицовочных панелей. Это связано с тем, что в облицовке должен быть небольшой зазор с закрытой дверью, таким образом, постоянный зазор делает менее очевидным тот факт, что там вообще есть дверь.

Между двумя шкафами у меня был зазор в 62 мм. Этого расстояния было более чем достаточно, чтобы дверь открывалась и закрывалась без соударений. Объединение зазора в 62 мм с толщиной стенок шкафов 18 + 18 мм дало в сумме 98 мм. Ширина вертикальной лицевой панели составляла 10 см, так что когда панель был закреплена на шкаф, оставила приятные миллиметр или два перекрытия, которые скрыли небольшие зазоры и трещины. Скрыть эти зазоры — это и есть разница между дверью и потайной дверью.

Затем я соорудил полку, которую закрепил над шкафом-дверью. Для этого понадобилось много замеров и распиловки, затем новых замеров и распиловки, пока 3Д-пазл не был завершен. Всё это было произведено по моим габаритам, так что я не буду выкладывать свои замеры сюда. Мне нужно было вырезать отверстие на задней панели и паз под полкой, позволяющий затвору проходить под ней.

Вертикальная лицевая панель с левой стороны установлена на 3 старые петли от кухонного ящика. Они нужны для того, чтобы позволить панели двигаться в диапазоне минимум 90 градусов и позволить ей сидеть ровно по стене в открытом состоянии. Дверь не откроется, если эта панель будет закреплена, так что этой панели для начала нужно отодвинуться с пути. Я рассматривал использование магнитов для её закрепления, но это означало бы, что панель нужно снимать каждый раз, когда нужно было бы открыть дверь. У меня были петли от старой кухни, поэтому… нужно просто хорошенько всё замерить, чтобы понять, где их нужно установить. Поле фиксации, петли можно было слегка настроить, так что я смог установить лицевую панель в точное положение.

Затем я приклеил немного обоев, просто потому, что у меня был запасной рулон в подвале.

Я вырезал и покрасил белым еще одну 18-мм фанерную доску, чтобы завершить правую сторону шкафа для дверей комнаты невидимки.

Это был прекрасный проект, который можно было делать понемногу раз за разом. Наверное, я обойдусь без объяснений, почему вам нужно делать точные измерения и разрезы, если вы хотите сделать по-настоящему потайную комнату в доме, которую никто не заметит. Лицевые панели также должны быть прямыми и не деформированными, иначе вы не получите прямых линий без каких-либо недостатков. Успехов

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Книжный шкаф с потайной дверцей своими руками – пошаговое описание и чертежи с фото

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Как сделать книжный шкаф со встроенным потайным ходом

Как у каменной стены в сказочном замке, у этого стильного шкафа есть секрет. Чтобы замаскировать проход в соседнее помещение, установите конструкцию вплотную к дверному проёму.

Габаритные размеры, мм: 1943x2419x375 (ширина х высота х глубина). Максимальная ширина перекрываемого дверного проёма, мм: 915

Начните с боковых корпусов

1. Чтобы не заниматься повторно настройками и гарантировать одинаковое расположение пазов на противоположных стенках, выпилите для каждой пары деталей А, М и S заготовки двойной ширины, добавив припуск 3 мм. Выберите пазы и фальши поперёк каждой заготовки (рис. 1 и 3), прежде чем распилить заготовки на летали указанной ширины. Выпилив верхнюю и нижнюю панели (М) для полки-перемычки, сделайте с этими же настройками ещё одну (третью) деталь. Отложите летали М и S в сторону.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

2. Выпилите по указанным размерам полки (В) и приклейте их к боковым стенкам (А), как указано на рис. 2, получив два боковых корпуса.

З. По указанным в Списке материалов и деталей размерам вы-пилите стойки и перекладины фасадных рам (С, D, Е, F). Отметьте на стойке положение пяти нижних полок (В), как показано на фото А, затем перенесите эти метки на три остальные стойки. Сделайте косые отверстия-карманы, склейте и скрепите шурупами две фасадные рамы, выровняв верхние кромки перекладин с метками на стойках.

4. Опилите на левой стойке для правого корпуса скос пол углом 30°, как показано на фото В.

Читать еще:  Оселок для заточки ножа из керамической плитки своими руками

5. Выберите ламельные гнёзда на фасадных рамах, прижимая упор ламельного фрезера к внутренним кромкам стоек (С) и внутренним сторонам боковых стенок (А). Приклейте фасадные рамы к боковым корпусам (А/В).

6. Выпилите задние стенки (G) в соответствии с размерами боковых корпусов и прикрепите их на место с помощью клея и ламелей (фото С).

Примечание: склеивая детали, имеющие нанесённое отделочное покрытие, применяйте полиуретановый клей, так как обычный столярный клей ПНА к ним не пристаёт.

7. Изготовьте проставки (Н), склеив каждую из двух полос фанеры (рис. 2). Приклейте по две проставки к каждому корпусу, чтобы получились симметричные шкафы.

8. Склейте щитовые заготовки и выпилите из них внешние панели (I) указанных размеров. Нанесите клей только на переднюю проставку (Н) и стойку (С), приклейте каждую внешнюю панель на место. Просверлите отверстия (рис. 2а) и прикрепите панели к задним проставкам шурупами (фото D).

9. Добавьте к фасадным рамам цокольные доски и накладные рейки, обрамляющие места установки дверок. Выпилите цокольные доски (J) и рейки (К) указанных размеров.

Сделайте фальцы вдоль верхнего переднего ребра цокольных досок (рис. 2Ь). Приклейте сверху каждой цокольной доски накладную рейку, чтобы образовался теневой шов. Приклейте одну сборку (J/K) к левому корпусу и одну рейку вровень с верхним краем средней перекладины (D), как указано на рис. 2. Для правого корпуса сделайте на таких же деталях скос под уг лом 30°, прежде чем приклеить их на место. Выпилите верхние планки (L) указанных размеров и приклейте их к верхней полке вплотную к стенкам (А).

Изготовьте полку-перемычку

Эта длинная полка связывает вместе два боковых корпуса, формируя проём для поворотного среднего корпуса, и в ней установлена пластина верхнего шарнира.

1. Возьмите выпиленные ранее верхнюю и нижнюю панели (М). Приклейте панель М с пазами к панели М, не имеющей пазов, аккуратно выровняв кромки и торцы деталей (рис. 3).

2. Чтобы выбрать в этой сборке углубление для стальной пластины верхнего шарнира, расположите пластину в указанном месте (фото Е), прижмите и обведите по контуру разметочным ножом. Для лучшей видимости затемните прорезанные линии карандашом. Отфрезеруйте сквозное отверстие размерами 12×38 мм по центру размеченного прямоугольника (фото F). Установите боковой упор, отрегулируйте глубину фрезерования и выберите 10-миллиметровое углубление для пластины, не выходя за линии разметки. Подровняйте края углубления острой стамеской.

Примечание: стальная пластина имеет отверстие для осевого штифта, закреплённого в среднем корпусе, и служит верхней шарнирной опорой для этого корпуса. Увеличив длину углубления, можно точно отрегулировать положение пластины и осевого штифта, чтобы выровнять средний корпус между боковыми.

3. Выпилите перегородки (N) указанных размеров и приклейте их на место между верхней и нижней панелями (М).

4. По указанным размерам выпилите нижнюю рейку (О), перекладины (Р) и стойки (Q) фасадной рамы. Для создания теневой линии отшлифуйте 2-милли метровые фаски на смежных рёбрах рейки и нижней перекладины, а также вдоль смежных рёбер средних стоек. 11ри клейте рейку к нижней перекладине, затем склейте фасадную раму, дополнительно скрепляя летали шурупами через косые отверстия-карманы (рис. 3). Добавив ламели, приклейте фасадную раму к полке-перемычке.

5. Вы пилите заднюю стенку (R) в соответствии с размерами полки-перемычки, отфрезеруйте ламельные гнёзда, как указано, и приклейте деталь на место.

Переходим к среднему корпусу

1.По указанным размерам выпилите полки (Т) и приклейте их к боковым стенкам (S), изготовленным ранее (рис. 4).

2. Пока сохнет клей, выпилите по указанным размерам дополнительные вкладыши (U, V). Сделайте в одном вкладыше (V) сквозное отверстие диаметром 12 мм (рис. 4а). Проденьте осевой штифт в отверстие, добавьте стальную пластину и обведите её по контуру (фото G). Так же, как раньше, отфрезеруйте углубление для пластины.

3. Приклейте верхний вкладыш (V) к верхней полке (Т), как показано на фото Н, а тонкий вкладыш (U) – к нижнему вкладышу (V). Просверлите и раззенкуйте отверстие диаметром 2,4 мм у каждого угла стальной пластины и закрепите её шурупами сверху корпуса.

4. По указанным размерам выпилите стойки и перекладины фасадной рамы (W-Z). Так же, как при изготовлении боковых корпусов, отметьте на стойках положение полок, соберите раму, отфрезеруйте ламельные гнёзда и приклейте фасадную раму к корпусу.

5. Сделайте в нижней перекладине (Z) вырез для поворотной опоры (рис. 4). Затем приклейте пару вкладышей (U/V) к нижней полке (Т) снизу, как показано на фото I.

6. Как и для боковых корпусов, выпилите цокольную доску (АА) и рейки (ВВ) указанных размеров. Выберите фальц вдоль верхней кромки цокольной доски и приклейте к этой кромке рейку. Когда клей высохнет, приклейте эту сборку к нижней перекладине (Z), как указано на рис. 4. Приклейте вторую рейку к средней перекладине (X).

7. Выпилите проставки (СС, DD) указанных размеров. Приклейте внутренние проставка к боковым стенкам (S) вплотную к стойкам (W) фасадной рамы (рис. 4Ь). Затем приклейте внешнюю проставку (DD) к внутренней проставке и стойке вровень с внешними гранями реек (ВВ).

8. Выпилите заднюю стенку (ЕЕ) указанных размеров и тщательно отшлифуйте её длинные кромки (они будут видны при открывании проёма). Прикрепите заднюю стенку на место с помощью клея и ламелей.

Дверцы маскируют все щели

Все восемь дверок имеют одинаковую ширину, и в их конструкции применяются угловые соединения с открытым шипом. В нижних дверцах сделаны шпунты для фанерной филёнки, а в верхних — фальцы для стекла, которые фрезеруются после сборки.

1. Выпилите стойки и перекладины (FF-II), а также филёнки (JJ) указанных размеров. Временно отложите в сторону летали верхних дверок и филёнки.

Краткий совет! Чтобы избежать ошибок при изготовлении соединений, пометьте все детали соответствующими литерами для верхних или нижних дверок и поставьте метки, определяющие верх и низ каждой стойки.

2. Для четырёх нижних дверок выпилите в стойках (GG) и перекладинах (НН, II) шпунты, соответствующие толщине фанерных филёнок (рис. S, фото J).

3. Выпилите соединения для всех дверок. Затем склейте дверцы, вставив филёнки (JJ) в рамы нижних дверок.

4. После тщательной просушки отфрезеруйте на верхних дверцах фальцы и подровняйте их углы стамеской (рис. 5а). Закажите в стекольной мастерской или вырежьте сами куски стекла в соответствии с размерами проёмов верхних дверок. Выпилите штапики (КК, LL) и отложите их в сторону.

5. На левой стойке дверок правого корпуса сделайте скос пол углом 30°, соответствующий скосу цокольной доски (J) и рейки (К).

Читать еще:  Гергиевская ленточка к 9 мая: брошь своими руками в технике канзаши

6. Нанесите на фасадные рамы и дверцы отделочное покрытие (мы три раза наносили нитролак метолом распыления, слегка шлифуя каждый высохший слой серой абразивной подушечкой Scotchbrite). На кромки фанерной задней стенки (ЕЕ) среднего корпуса отделочный состав наносится кистью.

7. Вставьте в верхние дверцы стёкла, закрепите их штапиками (КК, LL) и добавьте ручки (рис. 5).

Монтаж корпусов

Если шкафы устанавливаются у существующего проёма, снимите старую дверь и удалите петли. Если хотите оставить наличники, закрепите на стене дополнительно обрешётку из досок такой же толщины с обеих сторон и сверху проёма (рисунок «Детальный вид»), чтобы заполнить зазоры и создать поверхность для крепления боковых корпусов и полки-перемычки. Или вы можете удалить наличники вместе с коробкой и плинтусом, выровнять края проёма и установить шкафы вплотную к стене.

Шкафы закреплены на прочном дощатом основании (ММ), которое должно быть плоским и горизонтальным, чтобы средний корпус-дверь открывался правильно, а зазоры между корпусами не были заметны. Тщательно выровняйте основание с помощью клиньев и подкладок так, чтобы площадь его опоры была максимальной во избежание прогибов.

Для пола с твёрдой поверхностью: убедитесь, что пол ровный. Если основание приходится выравнивать с помощью подкладок и клиньев, не делайте скругления вдоль кромки и торцов основания. Вместо этого после монтажа корпусов добавьте узкие профильные рейки, которые скроют любые зазоры между основанием и полом.

Для пола с ковровым покрытием: положите основание поверх ковра и прикрепите к иолу двумя рядами шурупов с интервалом 150 мм (лучше взять шурупы с полукруглой головкой и добавить широкие шайбы). Большинство ковровых покрытий достаточно упруги, чтобы скрыть небольшие зазоры, которые появятся при установке подкладок.

1.Склейте щит основания (ММ), показанный на рисунке «Детальный вид». Отфрезеруйте скру-гления вдоль торцов и передней кромки, затем выберите углубление для поворотной опоры. Прикрепите основание к полу, выровняв его по центру дверного проёма.

2. Поставьте поворотную опору в углубление основания и просверлите 10-миллиметровые отверстия через основание и пол (фото Q, К). Прикрепите поворотную опору к среднему корпусу шурупами-глухарями 12×40 мм и убедитесь, что она свободно вращается.

3. Подготовьте три пары проставок длиной 400 и толщиной 19, 13 и 6 мм, положите их рядом с дверным проёмом. Проденьте шурупы-глухари через отверстия в нижней пластине поворотной опоры и вместе с помощником поставьте корпус на проставки, расположив поворотную опору нал углублением основания (ММ). Выровняв корпус по горизонтали и вертикали с помощью отвеса и строительного уровня, вставьте кончики шурупов-глухарей в направляющие отверстия (фото S).

4. Вкручивайте каждый шуруп-глухарь до тех пор, пока его головка не коснётся пластины. Затем удалите пару проставок и продолжайте вкручивать шурупы-глухари до тех пор, пока поворотная опора не будет прочно закреплена на основании (фото Т). Поверните корпус, закрывая им проём в стене, и снова выровняйте его по вертикали и горизонтали, вдвигая проставки под углы, расположенные с противоположной стороны от поворотной опоры.

5. Поставьте слева и справа боковые корпуса, установив между ними и средним корпусом расстояние около 2 мм, выровняйте их по вертикали и прикрепите к основанию (ММ) длинными шурупами.

6. Прикрепите полку-перемычку к боковым корпусам (фото U).

Установите вторую стальную пластину и осевой штифт в углубление полки и зафиксируйте (фото V, W). Если необходимо, закройте просвет между шкафом и потолком с помощью карниза (детали NN, 00 на рисунке «Детальный вид»).

7. Установите дверцы с помощью накладных петель и добавьте защёлки. Снова проверьте зазоры между корпусами и убедитесь, что средний корпус при открывании не касается дверок. Прикрепите боковые корпуса шурупами к доскам обрешётки или стойкам стены, затем окончательно закрепите на месте стальную пластину.

8. Сделайте отверстие глубиной 30 мм для шариковой защёлки сверху у левого угла среднего корпуса (T/V). Вставьте защёлку в отверстие, но пока не фиксируйте её шурупами. Установите ответную часть защёлки снизу полки-перемычки. Если шарик защёлки не входит в углубление ответной части, выдвиньте защёлку вверх. Когда шарик будет надёжно удерживаться в углублении, закрепите фланец защёлки шурупами.

9. Если необходимо, установите дверную ручку на задней стенке среднего корпуса, чтобы закрывать его с обратной стороны. Раскладывая на полках свои вещи, избегайте ставить хрупкие предметы в средний корпус, так как при слишком резком открывании или закрывании они могут опрокинуться. Теперь вы можете наслаждаться возможностью уединения в новом тайном убежище.

Как сделать секретную дверь из книжного шкафа

В этой статье вы узнаете как можно своими руками сделать уникальную секретную дверь из книжного шкафа.

Выбираем место

Сперва находим место, где данная дверь будет лучше всего смотреться. Мы остановились на детской.

Проектриуем дверь

Материалы и инструменты

Куча досок, из которых будем делать шкаф.

Пила, гвозди, уголки, шайбы, рейки.

Дрель и молоток.

Канцелярский нож, верёвка и книга.

Динамик и 2 бутылки (5л и 2л).

Старая музыкальная открытка.

Замок, открывающийся нажатием кнопки.

Режем доски

Делаем боковые стенки

Надо сделать боковые стенки, между которыми будут располагаться полки.

Подготавливаем полки

Берём дрель и делаем дырки в досках, как показано на рисунках.

Вставляем полки

Теперь надо сделать полки из наших досок.

Соединяем части

Присоединяем полки к стенкам.

Прикрепляем заднюю часть шкафа

Крепим заднюю стенку шкафа.

Доделываем шкаф

Завершаем наш шкаф. Наш шкаф будет открываться, двигаясь по направляющим рейкам, который мы чуть позже установим.

Красим шкаф лаком

Аккуратно покрасьте шкаф лаком. Мебель должна покрываться лаком 2-3 раза, его нужно втирать в древесину. При этом лак должен быть теплым. Для этого вы можете подогреть его на водяной бане. Это нужно для оптимальной пропитки.

Устанавливаем направляющую рейку

Устанавливаем металлическую рейку на пол, с помощью которой дверь в нашу комнату будет открываться. Рейка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать полный вес шкафа.

Устанавливаем шкаф в дверь

Осталось немногое. Шкаф необходимо установить в дверной проём.

Маскируем секретное отделение

Закрываем секретное отделение крышкой. Благодаря этой верхней полке, дверь менее заметна, а внутри можно спрятать сигнализацию.

Делаем секретный замок

Для этого используем ненужную книгу. Например, роман Дарьи Донцовой. Его точно никто не будет трогать.

Устройство работает следующим образом. Нам надо надавить на заветную книжку, стоящую в полке. Книжка надавит на болт, который нажмёт на кнопку, открывающую наш замок.

Делаем освещение

Собираем лампу. Она будет включаться при входе в секретную комнату. При открытие двери должны замыкаться контакты, например, геркона.

Устанавливаем звуковую сигнализацию

Теперь устанавливаем систему защиты от нежеланных гостей.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector