0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кованый нож «‎ламинат»‎ своими руками

Кованый нож «‎Ламинат»‎ своими руками









Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— углеродистая сталь У10А;
— нержавеющая сталь 40Х13;
— дуб естественного морения;
— эпоксидный клей;
— кожа;
— масло для дерева.

Процесс изготовления ножа:

Шаг первый. Ковка заготовки
Для начала нам нужно выковать заготовку, для начала нам понадобится три куска стали, это два куска нержавеющей стали 40Х13 и кусок стали У10А. Заготовки должны быть одинаковых размеров, зажимаем их в тисках и хорошо свариваем.

Ну а далее нужно приварить к заготовке длинный кусок арматуры, который будет выступать в качестве ручки. Далее раскаляем сталь до ярко-желтого свечения и приступаем к ковке. Это ответственный момент, так как для сваривания всех трех слоев нужно достичь достаточной температуры, тут нужен опыт. В итоге нам нужно выковать пластину, из которой мы потом вырежем клинок.

Когда заготовка будет готова, ее нужно отжечь в печи, дабы сделать сталь мягкой и податливой для дальнейшей обработки.












Шаг шестой. Травление
Чтобы выделить рисунок на клинке, опускаем его в хлорное железо. Нержавеющая сталь таких реактивов не боится, а вот углеродистая сталь У10А сразу потемнеет и сразу станет быть виден выразительный рисунок. В итоге лезвие у нас покрыто черной патиной и не боится окисления, а остальная часть клинка представляет собой нержавеющую сталь.

После хлорного железа моем клинок в соде, а потом тщательно промываем под проточной водой.




Шаг восьмой. Ножны
Также делаем ножны для ножа, чтобы его было удобно носить на поясе. Ножны автор сделал также из дуба и кожи, смотрятся они восхитительно. В завершении дерево пропитываем маслом, теперь оно будет смотреться восхитительно, и не будет впитывать влагу.

Ножи у автора получились восхитительные, еще они очень крепкие и при желании точатся до состояния бритвы. Надеюсь, вам проект понравился, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Доступно о ламинатной стали

Ламинированная сталь, ламинат, ламинатная сталь — все это названия композитного материала (стали), использующегося для клинков ножей. Собственно термин «ламинат» происходит от латинского lamina (лист, пластина). Этот клинковый материал получают посредством кузнечной сварки, и в ножевой терминологии он получил обозначение Laminated Steel Blade.

Ламинат представляет собой центральный лист (пластину), покрытый с обеих сторон листами стали другой марки. За счет различных свойств центрального листа и обкладок клинок из ламината получает улучшенные характеристики. Обычно центральный слой выполняют из твердой стали (часто из высокоуглеродистой), а обкладки — из более мягкой и вязкой, но с высокими антикоррозионными свойствами и привлекательным внешним видом. В результате получается нож, оснащенный клинком с прекрасными режущими свойствами, как у углеродистой стали, и отменной коррозионной стойкостью, как у высоколегированных нержавеющих сталей, к тому же, стойкий на излом и выкрашивание.

Клинками такого типа оснащаются, например, ножи японской компании Yaxell, серия Mon. Центральный слой лезвий этих ножей изготовлен из твердой прочной стали VG-10 , а обкладки выполнены из нержавеющей стали 420J2. VG-10 — легированная кобальтом и молибденом высокоуглеродистая сталь с хорошими антикоррозионными свойствами. Она достаточно вязкая и стойкая к выкрашиванию, ее можно закалить до 61–62 единиц по шкале Роквелла и не волноваться за образование сколов и щербин на режущей кромке в процессе эксплуатации. Однако собственной стойкости к коррозии у этой стали не всегда бывает достаточно, в особенности, если речь идет о регулярном контакте с водой и агрессивными средами (кислота, щелочь), что весьма актуально для кухонных ножей.

В данном случае на помощь приходят обкладки из мягкой нержавеющей стали 420J2, с великолепными антикоррозионными свойствами. Эту сталь крайне редко используют как мономатериал для лезвий ножей, именно из-за низкой твердости. Изредка применяется для клинков рыбацких ножей и ножей дайверов. Но в качестве обкладок в составе ламинатной стали, 420J2 великолепна. Она легко полируется и прекрасно «держится» в составе композита, ведь одна из основных проблем ламината при несовершенной технологии кузнечной сварки листов или при ее нарушении — расслаивание, которое у некачественных изделий может проявляться при низких температурах и жестких работах.

Читать еще:  Компактный фонарик «zippo» своими руками

Мягкая нержавеющая сталь 420J2 используется в качестве обкладок и в составе других ламинатов: San Mai III (используется для некоторых версий своих ножей компанией Cold Steel), ZDP-189 /420J2 (применяют компании Spyderco, Al Mar Knives). В качестве центрального твердого слоя у San Mai III используется высокоуглеродистая твердая сталь VG-1 , а у ламината ZDP-189 /420J2 — соответственно, супертвердая сталь ZDP-189 . Сталь VG-1 более-менее близка по своим характеристикам к VG-10 , а вот ZDP-189 — это материал нового поколения с более прогрессивными характеристиками. Во-первых , это сталь порошковая, во-вторых , в ее составе наличествует высокое содержание хрома и сверхвысокое содержание углерода. Это очень чистая инструментальная сталь высочайшей категории, позволяющая получить твердость вплоть до 69 HRC.

Обкладки из 420J2 в сочетании с твердым центральным слоем из различных клинковых сталей используются часто и многими производителями ножей: AoGami Blue Paper San-Mai — компании Kai, Kanekoma, Maruyoshi и т. д. ; DSR1K6/420J2 — компания Kai; AUS-10 /420J2 — компания Samura и так далее. Все эти версии ламинатов объединяет общий принцип: твердый центральный слой и мягкие обкладки. В соответствии с этим принципом изготавливают ламинатные клинки в множестве различных вариантов: AUS-8 /3Cr13 (Tojiro), AUS-8 /SUS410 (Kanetsugu), SKD-11 / SUS-405 (G.Sakai) и так далее.

Отдельно следует вспомнить о ламинированных сталях, которые используют в своем производстве скандинавские ножевые компании. Традиционные скандинавские универсальные фикседы пуукко и леуку по определению должны быть просто неубиваемыми ножами. Поэтому и ламинаты для клинков подбирают соответствующие: на первый план выходит стойкость к коррозии и боковым нагрузкам на излом, твердость должны быть высокой, но не чрезмерно, чтобы исключить сколы режущей кромки и обеспечить возможность заточки в полевых условиях с помощью подручных средств. Именно таким материалом является французская сталь Dauphinox T7MO/18/8, которую использует норвежская компания Helle.

Существует и несколько иной ламинат — композитная сталь, где используются два добротных клинковых материала, пользующиеся высокой популярностью в качестве моносталей для лезвий, и имеющих (сами по себе) высокие рабочие характеристики. К таким соединениям относятся ламинаты Crucible CPM S90V/CPM 154 (фантастическое соединение порошкового быстрореза с популярной клинковой сталью — использует компания Spyderco), Bohler K110 Core/N690 (такой уникальный клинок можно наблюдать на кастомном ноже Wharncliffe — One of a Kind Custom Knife), ZDP-189 / ATS-34 (нож Shin от Rockstead), прочее. Такие решения используются обычно для премиальных, коллекционных, уникальных изделий.

Также отметим, что ламинат может быть не только трехслойным, но и многослойным: многие японские ножевые компании производят отличные кухонные ножи с клинками из такой композитной стали — с твердым центральным слоем и обкладками из дамаска, где обкладками являются чередующиеся слои мягкой и твердой нержавейки, образующие в сплаве эффектный рисунок. Такие ножи выпускают компании Yaxell, Kai, Sakai Takayuki, Tojiro, Kanetsugu и т. д.

Ламинат своими руками

Полы в жилище каждый день подвергаются серьёзным испытаниям на надежность и при этом обязаны сохранять свою красоту. Благодаря этому и требования к ним особенные — не лишь радовать глаз, но и оставаться износостойкими. Кроме того, рекомендуется, чтобы новое напольное покрытие не обескровило домашний бюджет, а работы, связанные с настилкой, не являлись достаточно трудоёмкими и длительными.

Каминам (его ещё называют ламинированным паркетом или ламинированным напольным покрытием) во многом отвечает этим требованиям. К числу достоинств данного материала относятся простота монтажа, устойчивость к нагрузкам любого рода и, наконец, — долговечность.

Как правило, доска ламинированного паркета состоит из четырёх слоёв. Первый — защитный. Это прозрачный слой высокой прочности на основе акриловой смолы с различными добавками, например, порошка корунда. Второй слой — декоративный, имитирующий текстуру какой-нибудь породы дерева или вид покрытия из других отделочных материалов. Третий слой, составляющий основную часть массива ламината, — это его «тело». Он состоит из спрессованных древесных волокон, по существу — это ДВП высокого качества. И, наконец, четвёртый слой — подстилающий, из специальной, пропитанном составом, который затрудняет намокание доски и помогает сохранить её форму.

Классы ламината. Европейские нормы утвердили классификацию с делением ламината на классы в зависимости от износостойкости покрытия.

Всего различают шесть классов: 21, 22, 23 и 31, 32, 33. Ламинаты из первой группы менее износостойкие, их используют в основном в жилых помещениях с малой эксплуатационной нагрузкой. Вторая же цифра показывает уровень износостойкости внутри группы: ламинат класса 23 прочнее ламината класса 21.

Читать еще:  Куртка своими руками. Схемы, описания, выкройки и мастер-классы

«Троечки» (ламинаты из второй группы) используются в общественных зданиях, офисах, магазинах и т. д. Ламинат класса 33 — наиболее износостойкий, он рассчитан на нагрузки сельской дискотеки и даже лёгкого автотранспорта.

Классы значительно отличаются по цене. Ламинат класса 21 примерно в 4-5 раз дешевле ламината класса 33. Чтобы выбрать нужный материал, перед покупкой стоит проконсультироваться у продавца в магазине.

Подготовка основы. Перед настилкой ламинированного паркета нужно подготовить основу. В качестве неё могут выступать цементная стяжка, старое дощатое покрытие, паркет, линолеум, керамическая плитка. Если стяжка неровная, решить проблему можно с помощью самовыравнивающихся смесей. Отдельные незначительные погрешности стяжки можно устранить локально: небольшие впадины заделать цементным раствором, а выступы сошлифовать.

Неровные стены также представляют собой определённую проблему, поскольку доски первого и последнего рядов, как и торцы крайних досок, придётся выпиливать по линии стены, что затрудняет работу.

Перед укладкой ламината на готовую основу застилают полиэтиленовую плёнку для защиты ламината от влаги, а поверх плёнки — специальную подложку из вспененного полиуретана. Толщина подложки — 2-5 мм. Она компенсирует мелкие дефекты основы и выступает в роли дополнительной тепло- и звукоизоляции. И полиэтиленовая плёнка, и пенополиу-ретановая подложка должны заходить на стену на несколько сантиметров.

Поскольку подложка продаётся рулонами шириной 1-1,5 м, то полосы для получения единого полотна придётся склеивать. Лучше всего для этого использовать клейкую ленту. Если ширины купленной плёнки недостаточно, её тоже придётся склеивать. Плёнку, кроме того, можно приклеить и к полу при помощи двусторонней ленты или клея, а подложку, в свою очередь, — к плёнке. Но можно этого и не делать, поскольку ламинат прижмёт подложку к основе.

В местах выхода из пола труб или крепежа подложку и плёнку вырезают по месту и приклеивают вокруг препятствий.

Монтаж. Необходимо помнить, что ламинированный паркет не крепят к основе. Его не надо ни приклеивать, ни привинчивать шурупами, ни прибивать гвоздями. Пол, уложенный таким способом, называют плавающим.

Для монтажа ламината потребуются специальные приспособления: металлическая скоба, технологическая подкладка и клинья.
Чтобы между досками не осталось даже небольших щелей, при стыковке доски подбивают лёгким постукиванием молотка по кромке через подкладку.
По всему периметру комнаты в зазор между стеной и краем ламинированного покрытия устанавливают клинья.

Инструментов для монтажа ламината понадобится немного. Это — лёгкий молоток, универсальная ножовка с мелким зубом, строительный нож, перфоратор с набором буров, клинья, металлическая скоба для подгонки крайних досок и защищающая кромку доски при постукивании по ней молотком, небольшая деревянная или пластиковая технологическая подкладка (её иногда почему-то называют бобышкой), в качестве которой можно использовать обрезок ламината. Из расходных материалов понадобятся двусторонняя ‘или обычная самоклеящаяся лента, дюбель-гвозди, клей и герметик.

Перед началом работы приобретённый ламинат должен в течение суток полежать в тех условиях, в которых будет производиться монтаж. После этого можно приниматься за укладку напольного покрытия.

Есть несколько общих правил выполнения данной работы. Во-первых, укладывать доски нужно в направлении светового луча. Так швы между досками будут менее заметуы. Это правило не строгое, и его часто нарушают, исходя из соображений экономии или учитывая преимущественное направление движения в комнате. Во-вторых, между стеной и кромкой ламината обязательно оставляют зазоре 10-15 мм. Это правило обязательное. Связано оно с тем, что из-за сезонных колебаний влажностного режима в помещении напольное покрытие изменяет размеры. Если поставить доски впритык к стене, то впоследствии пол может выгнуться горбом или перекоситься так, что швы между отдельными досками разойдутся. Такой же зазор оставляют между покрытием и выступающими из основы препятствиями, например, трубами.

Третье правило касается последовательности работы. Укладку начинают с дальнего левого угла помещения. Это правило также не строгое, но работать так удобнее.

Укладка первого ряда — дело ответственное, поскольку от него зависит правильность монтажа всего покрытия пола. Доски первого ряда укладывают шипом к стене, внимательно отслеживая ширину отступа. Чтобы доски не придвинулись к стене в процессе работы, в зазор между досками и стеной вставляют клинья нужной толщины. Устанавливают клин и со стороны торца первой доски.

Если стена — неровная, то придётся размечать и выпиливать всю переднюю кромку ламината так, чтобы зазор всюду был одинаковым— те же 10-15мм. Работа эта кропотливая, но необходимая, поскольку зазор большей ширины перекрыть плинтусом будет сложно, да и весь пол ляжет неровно.

Читать еще:  Маятник ньютона своими руками

Пилить ламинат следует осторожно, поскольку при резких движениях можно повредить лицевую поверхность доски. Нем зубья пилы мельче и острее, тем лучше.

Удерживая вторую доску первого ряда под углом в 45°, вставляют её шип в торцевой паз первой, после чего укладывают на пол. Доски при этом должны плотно примыкать друг к другу.

Пройдя весь ряд от стены до стены, его необходимо сжать с торцов при помощи специальной металлической скобы. После этого в зазор между стеной и торцом крайней доски вставляют клин.

При монтаже второго ряда сначала стыкуют все торцевые замки, а затем, когда ряд будет собран, готовую половицу вставляют в продольный замок первого ряда. Прижимать паркетины друг к другу следует с небольшим усилием, приподнимая свободный конец монтируемой доски.

Редко бывает так, что размер комнаты кратен размеру паркетин. Поэтому последние доски обычно приходится пилить, подгоняя под нужный размер. Длина укороченной доски не должна быть при этом меньше 30 см.

Отпиленным куском доски можно начинать следующий ряд. При этом, правда, следует помнить, что в соседних рядах торцевые швы должны быть смещены относительно друг друга на расстояние не менее 20 см. Если в очередном ряду не получается выдержать такое смещение, то первую доску заменяют выпиленной по месту. Рисунок укладки ламината при этом будет чётким, напоминающим правильную перевязку швов кирпичной кладки, а соединение досок — наиболее надёжным.

Доски ламината следует стыковать без зазоров. Если в одном шве допустить ошибку на полмиллиметра, то в следующих рядах может появиться солидный зазор. Подгоняют доски лёгким постукиванием молотка по кромке доски через технологическую подкладку.

Укладка на клей. Если чёрный пол и стены — ровные, а ламинат стыкуется идеально, то склеивать доски не обязательно. Но, по-моему, всё-таки лучше ламинат стыковать на клей. Это не только упрочнит швы, но и в какой-то степени предохранит напольное покрытие от намокания, если, например, вода случайно прольётся на пол. Правда, и разобрать такое покрытие без разрушения будет невозможно. Хотя при укладке первых двух рядов и в этом случае клей обычно не применяют, что позволяет исправить возможные дефекты.

Для ламината лучше использовать специальный клей, но по опыту знаю, что подходит практически любой, на этикетке которого есть слово «дерево» или «ламинат». Клей аккуратно наносят на нижнюю полку паза, в который вставляют шип следующей доски. Из щели между досками при этом должны выступить излишки клея, которые удаляют чистой влажной тряпкой. Их можно и не трогать, но потом очистить поверхность будет труднее.

После того как собран очередной ряд, его оставляют минут на 15-20, чтобы схватился клей, а потом приклеивают всю половицу целиком к предыдущему ряду. Когда смонтированы три-четыре ряда, их нужно просушить в течение двух-трёх часов и лишь после этого продолжать работу. Клинья не вынимают до конца просушки.

Когда дело дойдёт до последнего ряда, вероятнее всего, окажется, что доски придётся раскраивать продольно с учётом зазора между стеной и последним рядом покрытия. Чтобы на доске наметить линию раскроя, доску переворачивают шипом к стене, кладут на доску предпоследнего ряда и подводят к стене, оставляя зазор 10 мм. После этого на доску переносят линию внешней кромки предпоследнего ряда — это и будет линия распила.

Если же вдруг после завершения укладки ламината всё-таки обнаружились мелкие огрехи в виде небольших щелей между досками, их можно заделать специальным герметиком для ламината. Герметик выдавливают в щель и затирают мягким шпателем. Когда состав высохнет, его при необходимости зашлифовывают мелкой шлифовальной шкуркой заподлицо с поверхностью напольного покрытия. Если делать это аккуратно, то никаких следов на ламина-те не останется.

Монтаж плинтуса. И, наконец, завершающий этап в монтаже ламинированного паркета — установка плинтусов по периметру комнаты. Плинтус можно использовать любой, какой придётся по вкусу. Но лучше выбрать вариант с полостью внутри — его можно использовать в качестве кабель-канала для электропроводки или прокладки информационных сетей. Крепят плинтусы либо на клей (этот способ годится, если стены гладкие и ровные), либо с помощью дюбель-гвоздей (к кирпичным или бетонным стенам) или шурупов (к деревянным стенам).

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector