0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Маятниковая пила на основе шуруповерта своими руками

Пила из дрели

Простая циркулярная пила из обычной дрели

В этой публикации из обычной дрели мы сделаем простенькую циркулярную пилу с параллельным упором. Конечно же эта подделка не заменит полноценный станок, но на первое время эта поделка может здорово выручить.

В принципе для этого станка много чего не нужно, несколько брусков на ножки на параллельный упор, и два куска фанеры на столешницу.

Для начала давайте засверлимся на фанере там, где должны будут крепится ножки.

сверлим отверстия для крепления ножек

Для пущей надежности, на места крепления ножек можно нанести эпоксидную смолу.

усиливаем крепления ножек эпоксидкой

Ставим ножки и с обратной стороны закручиваем саморезы

Теперь наш станок сможет стоять на своих ногах.

у станка появились ноги

В обычном прямоугольном куске фанеры просверлим коронкой отверстие. Диаметр этого отверстия должен быть равен диаметру патрона дрели, можно немного больше, затем мы зафиксируем все это дело болтом.

крепление для дрели

Эту деталь нужно закрепить под столешницей нашего станка. Советую сразу сделать разметку там, где будет выходить пильный диск. Эту деталь крепим саморезами с обратной стороны, для надежности можно конечно же добавить эпоксидного клея.

прикручиваем саморезами деталь для крепления дрели

Как видно на этом фото, я уже разметил прорезь для выхода пильного диска. Следующим шагом просверлим отверстие в разметке, а затем аккуратно лобзиков выпилим прорезь.

делаем прорезь для выхода пильного диска

После этого нам понадобится еще одна фанера, равная по размеру первой, и на этой фанере нужно сделать идентичную прорезь для выхода пильного диска. На этом куске фанеры нужно сделать прорезь равное ширине бруска, и она должна быть под углом в 90˚ от предыдущей прорези. Получилось немного сумбурно, но по ходу публикации все станет ясно. Эта прорезь будет направляющей для параллельного упора.

прорезь для паралельного упора

Приклеиваем вторую фанеру поверх первой.

склеиваем обе фанерки

Ну вот и вырисовываются черты будущего станка. Давайте попробуем установить дрель и надеть пильный диск. Для этого просто всуньте ее в заранее заготовленную деталь с круглым отверстием, которую мы ранее прикрепили под столешницей.

Пильный диск нужно закрепить на болте с помощью гайки, вставив с каждой стороны диска по шайбе.

Давайте закрепим болт в дрели. Не забываем, что пильный диск должен быть под углом в 90˚ по отношению к столешнице.

А теперь закрутим саморез и дрель зафиксирована.

С обратной стороны зафиксируем дрель парой хомутов.

фиксируем дрель с обратной стороны

Осталось дело за упором. Вставим брусок в канавку, а спереди, под углом 90˚, приклеим ровный кусок фанеры.

собираем параллельный упор

А теперь вот таким способом крепим параллельный упор к столешнице. Болт сверху нужен, что бы после того как упор выставлен его можно было бы зафиксировать.

фиксируем параллельный упор

Вот так вот эта конструкция крепится снизу.

так эта конструкция крепится снизу

Ну в принципе все, можем пользоваться.

Как из шуруповерта или дрели сделать сабельную пилу

Как-то была у меня нужда в сабельной пиле. Думал взять какую-нибудь простенькую, самую недорогую, но, как оказалось, нет их простеньких и недорогих. Цены примерно от 4 тысяч начинаются. На Али такую насадку можно за 1.5 найти с доставкой.

Читать еще:  Тестер транзисторов и других радиодеталей своими руками

В наших крупных магазинах, инструментами которые торгуют, не нашел. Если сабелька нужна редко и не помногу, вполне себе такой вариант. Плюс еще, что инструмент на выходе беспроводной получается, что бывает крайне удобно в работе. По отзывам в интернете – функции свои выполняет за такую цену вполне себе достойно.

Сабельная пила из дрели

Представьте, что вам необходимо отпилить деревянный брусок, а ножовки под рукой нет. Любимый электролобзик на другом объекте или вообще сломался, а рабочий процесс не терпит промедления. Ситуация знакомая многим, не правда ли? Большинство мастеров знают, как дорог рабочий инструмент в нужный момент. Работа кипит, проволочек нет, все довольны. Хуже, когда его нет, а заменить его попросту нечем.
Самоделка, рассматриваемая сегодня заслуживает внимания хотя бы потому, что действительно помогает решить задачу распиловки с помощью обычной дрели или шуруповерта. Ее допустимо изготовить в домашних условиях своим руками. И это не какое-нибудь одноразовое приспособление. Это полноценный технический инструмент-насадка, который расширяет возможности основного электроприбора, предназначенного как нам казалось ранее, только для сверления и закручивания саморезов. С помощью нее вы действительно сможете распилить брусок или даже доску обычным полотном для ножовки по металлу и превратить обычную дрель в сабельную пилу. Давайте посмотрим, как это можно сделать.

Принцип действия пилы

По сути, крутящий момент дрели никуда не девается. Он лишь преобразуется подобием фрикционной передачи в возвратно-поступательные движения за счет криво посаженного подшипника. Его корпус скользит между двумя мелкими подшипниками, установленными вертикально на небольшом металлическом квадрате. Именно этот элемент приводит в движение полотно, затянутое на его конце в специальный зажим. Насадка крепится на валу, проточенном для достаточного диаметра под патрон дрели или шуруповерта.

Изготавливаем насадку для пиления древесины

Оговоримся сразу, что из подручных средств такое приспособление не собирается. Большая часть его достаточно точно выверена по размерам, проточена на токарном и фрезерном станках. Однако если вы сомневаетесь в возможностях своей мастерской, их всегда можно изготовить на заказ.
Перед началом работ стоит сделать чертеж данной сборки, просчитав размеры каждого элемента и выверить их пропорционально. Наше приспособление сделано полностью из металла, и поэтому тиски в этот раз – инструмент обязательный.

Делаем вал с подшипником

Для этого элемента необходим металлический стержень. Его сечение по возможности должно быть одинаковым, поэтому лучше всего если он будет проточенным на токарном станке.

Зажимаем его в тисках, и приблизительно в середине напильником стачиваем косой паз как на фото.

Переворачиваем стержень противоположной стороной, и проделываем зеркальный паз оставляя толщину всего 2-3мм для размещения подшипника.

Насаживаем подшипник на посадочное место вала, расточенное напильником. Подшипник нам понадобится самый обыкновенный – шариковый, однорядный, открытого типа. Посадочное отверстие, равно как и диаметр внешнего кольца, придется подбирать опытным путем.

Закрепить подшипник на валу помогут специальные зажимы. Их мы делаем из отрезков трубки, плотно насаживаемой на вал. Срезать эти отрезки нужно точно под угол наклона подшипника. Для зажима на валу эти трубки необходимо оборудовать отверстием с винтом под небольшой шестигранник по типу ограничителя для сверл.

Фиксируем эти зажимы вплотную прижимая ими корпус подшипника таким образом, чтобы стенки их касались только внутреннего его кольца.

Берем четыре шайбы подходящего диаметра, и насаживаем их по паре с каждой стороны вала. Это поможет снизить трение зажимов вала о боковые опоры нашей насадки во время работы. Вал с подшипником готов!

Читать еще:  Дом из соломы своими руками

Оборудуем корпус нашего устройства

Наверняка все понимают, что сам по себе вал не будет работать в отдельности. Для него необходимы упоры, на которых он будет держаться, и относительно которых он будет двигаться. Они должны быть такими как на фото – два квадрата с отверстиями под свободный ход вала со стороны плоскостей, и крепежными отверстиями с резьбой под болты со стороны ребер. Собирается эта конструкция так (фото).

Небольшой пластиной с четырьмя сквозными отверстиями по краям накрываем конструкцию, и закрепляем ее на болты. Это будет первая крышка корпуса.

На данном этапе наша насадка должна выглядеть вот так (фото)

С противоположной стороны размещаем два квадрата с крепежными отверстиями под болты. Они должны быть такого размера, чтобы третий квадрат, который будет размещен между ними, мог свободно двигаться относительно них.

Средний квадрат необходимо подготовить. На нем размещаем два мелких подшипника на винтах. Они будут скользить по основному большому подшипнику, закрепленному на валу.

Прикрываем квадраты крышкой, аналогичной первой, и притягиваем ее на винты. Насадка практически готова. Можно проследить как двигается вал с подшипником, вытягивая назад и вперед средний квадрат.

Изготавливаем наконечник для сабельной пилы

Для того чтобы закрепить ножовочное полотно необходим переходник-зажим. Наконечник, предложенный автором, имеет торцевой паз квадратного сечения. Со стороны плоскостей размещены прижимные болты под шестигранный ключ. При плотном зажиме они утапливаются заподлицо с плоскостью наконечника.

Насаживаем наконечник-зажим на средний квадрат, и закрепляем его положение прижимным болтом.

Теперь вставляем ножовочное полотно в наконечник, и закрепляем его следующими двумя прижимными болтами.

Чтобы стабилизировать работу подвижного квадрата с полотном при распиловке, добавляем упорный уголок (фото).

Закрепляем его на два винта, и центруем паз на его ребре относительно полотна.

Насадка-«сабельная пила» для дрели готова. Ее удобно и безопасно держать в руках, да и занимает она совсем немного места. Такой инструмент действительно стоит сделать для своей мастерской, поскольку он сможет выручить в нужный момент с распиливанием древесины. Остается только опробовать ее в действии и убедиться в широких возможностях своего инструмента!

Смотрите видео

Маятниковая пила из старого шуруповерта своими руками

Вариантов реализации такой поделки несколько. Один из них требует материалов: листовой фанеры; пружины; барашковых гаек; болтов; досок; стальной шпильки; саморезов по дереву; стальной полосы; клея ПВА; подшипников. Из инструментов запасаются: шуруповертом; сверлильным станком; гаечными ключами; струбцинами; коронками по дереву; отверткой; молотком; ножовкой; лобзиком.

Изготавливают из доски основание в виде прямоугольной заготовки. Устраивают на ней сбоку опору из куска дерева, соединяя клеем. Внешние края опоры закругляют; укрепляют ее положение добавкой двух распорок, которые вклеивают в угол между опорой и основой равномерно по длине общего шва. Усиливают соединения саморезами.

Изготавливают из реек стойки, коромысла будущего станка. Сверлят в них необходимые отверстия – последние используются для крепежа деталей. Предварительно собирают из полученных заготовок рамку, применяя болты и барашковые гайки.

На коромыслах, в передней части, делают лобзиком осевые пропилы. Размещают в них пластинки из металла, используя шайбы и барашковые гайки. Аналогичную операцию проводят с коромыслом, которое располагается снизу.

Стойку и задний край рамы снабжают натягивающей пружиной. Прикрепляют стойку, на которой установлены коромысла, к основанию. Снабжают конструкцию натяжным механизмом. Задача последнего – натягивать ножовочное полотно за счет раздвижки коромысел в передней части.

Пользуясь коронками вырезают два деревянных круга из фанеры. Вблизи края одного из них сверлят отверстие, располагают в нем болт.

Изготавливают из кусков фанеры две одинаковые по форме опорные части. В их верхних частях устраивают отверстия, в которые запрессовывают небольшие подшипники. Опорные заготовки сдваивают, сбоку размещают эксцентрик, соединяют все болтом с гайкой. В эксцентрике для этого делают осевое отверстие.

Читать еще:  Вышивка бискорню: новогодняя ёлочка своими руками. Схема

Переходят к изготовлению подвижной части, которую подсоединяют к коромыслу, располагаемому снизу. В ней также делают отверстие, в которое запрессовывают подшипник. Соединяют полученный узел с эксцентриком. Прикручивают опорные части эксцентрика к основанию.

Подвижный узел с двух сторон снабжают металлическими полосами. Устанавливают его на эксцентрик. Соединяют с коромыслом, размещенным внизу. Прикручивают саморезами стойку к основе; соединяют ее с боковыми распорками, боковой опорой.

Вырезают из фанеры лобзиком полукруг, дугу, которые на клей и саморезы ставят на основание с нижней стороны. Эти детали позволят в дальнейшем регулировать наклон стола. Ту же часть стола снабжают брусочком, в котором делают по центру отверстие. Стол через указанный брусочек соединяют со стойкой, натягивают полотно.

Вал эксцентрика зажимают в шуруповерте и маятниковая пила готова к работе.

Маятниковая пила по дереву

Ранее изготовил отрезной станок по дереву, но хотелось бы такой же но по дереву. Действительно, для работы с металлом отрезным кругом этот инструмент просто незаменим, но для работы с деревом необходимо пиле придать еще и продольное движение. Поэтому пришлось изготовить другой вариант.

Конструкция второй маятниковой пилы, по отношению к первой, обладает следующими дополнительными возможностями:
— осуществляется продольный ход;
— электродвигатель крепится на кронштейне и способен передвигаться по раме, чтобы осуществлять натяжение ремня и не зависеть от одного размера длины ремня;
— пилу можно повернуть вокруг оси и установить угол от 0“ до 45°, что бывает необходимо при изготовлении некоторых видов шипов столярных изделий;
— пила может фиксироваться от качания в любом положении;
— имеется упор, позволяющий установить глубину пиления.

Чертеж маятниковой пилы по дереву

На рисунке 1 показан общий вид маятниковой пилы без защитных кожухов ремня и дисковой пилы.

Станок состоит из следующих основных узлов:
— Рама (поз.1) устанавливается во втулку каретки и после балансировки закрепляется (балансировку следует производить с установленными электродвигателем и защитными кожухами).

— Стол (поз. 2) представляет собой лист 5-мм толщины размерами 700×450 мм, установленный на ножках из квадратной трубы сечением 40x40x2,5 мм, для жесткости раскрепленных в продольном и поперечном направлении равнополочными уголками размерами 35×4 мм.
— Каретка (поз.З, рис. 2).
— Кронштейн для установки электродвигателя (поз. 4, рис. 5) устанавливается на раму и крепится четырьмя болтами.
— Подъемный стол (поз.5).
— Ползун (поз.6, 2 шт.).
— Подъемный винт М20 (поз.7).
— Стопорные винты (поз.8, 2 шт.).
— Электродвигатель (поз.9).

На рисунке 2 показана каретка в собранном виде, состоящая из: корпуса (поз.1). стойки (поз.2), оси (поз.З), хомутов (поз.4, 2 шт.), втулок (поз.5, 6 шт.), уголков (поз.6 и 7, по 2 шт.), подшипников N180501 ГОСТ 8882-75 или N80203 ГОСТ7242-81 (поз.8, 6 шт.).

Корпус каретки (рис.З) — сварной. Состоит из основания (поз.2) размерами 240×240 мм, выполненного из стального 5-мм листа; стойки (поз. 4, швеллер № 6,5 L=210 мм.); опорного уголка (поз. 3); втулки (поз. 1 ) и уголка (поз. 4), предназначенного для крепления хомута фиксации рамы пипы.

Детали корпуса каретки и стойки (рис.4), как и на рисунках некоторых других узлов, не показаны, так как все размеры приведены на «сборках».

Бопт М12х14 (рис.4, поз.4) служит ограничителем глубины пиления.

На фотографии заставки видны защитные щитки из резины, предотвращающие попадание опилок на направляющие станка.

Чертежи 2, 3, 4 -> Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера Ссылка для скачивания чертежей маятниковой пилы по дереву.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector